Историко-мифологические и фольклорные традиции русского костюма
Скачать 323.23 Kb.
|
Министерство образования и науки РФ Муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия № 13 РЕФЕРАТ «Историко-мифологические и фольклорные традиции русского костюма» Выполнили: обучающиеся 8 класса Волкова Светлана, Петрухина Ирина, Бородич Алёна, Зайчикова Ольга. Руководители: Лобастова М.П., учитель литературы; Вагнер Н.И., учитель истории; Рулинская Е.А., учитель технологии; Кореева Л.А., учитель технологии. Томск - 2009 Содержание Введение …………………………………………………………………………. 3
Заключение …………………………………………………………………… 20 Список литературы ………………………………………………………….. 21 Приложение. Словарь терминов ………………………………………….. .. 22 Введение Сегодня не каждый сможет объяснить, чем отличались кафтан от зипуна, кичка от сороки, что такое понёва, запон или гашник. В нашем лексиконе прочно поселились такие слова, как «лосины», «кардиган», «топ». Время идёт, всё меняется. Сарафаны сменились джинсами, вместо картуза наши головы украшают бейсболки с иностранными надписями. Стоит ли на это обращать внимание? Стоит, ведь изменения в одежде свидетельствуют не только о следовании моде, но и ведут к забвению национальных традиций, изменению языка и самосознания народа. Поэтому выбор темы «Историко-мифологические и фольклорные традиции русского костюма» не случаен. Анализируя на уроках литературы «Песню про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова» М.Ю.Лермонтова, неожиданно для самих себя заметили, что и царь, и опричник, перечисляя жизненные блага, в числе первых называют «парчевой кафтан» да «шапку соболиную»: И сказал ему царь Иван Васильевич: «Да об чём тебе, молодцу, кручиниться? Не истёрся ли твой парчевой кафтан? Не измялась ли шапка соболиная? Не казна ли у тебя поистратилась? Иль зазубрилась сабля закалённая? Или конь захромал, худо кованный? Следовательно, одежда имела не меньшее значение в жизни русского человека, чем всё остальное. Читаем дальше: Алёна Дмитриевна появляется перед мужем «сама бледная, простоволосая, косы русые расплетённые…». Что значит «простоволосая», важно ли, что косы расплетённые? На эти вопросы ответить смогли не все. Так возник интерес к теме русского костюма и его связи с обычаями и традициями народа. Когда-то Н.В.Гоголь сказал, что народность заключается не в сарафане. Действительно, по одёжке только встречают, и тем не менее народность выражается и посредством сарафана. Читая книги, рассказывающие о том, как рукодельничали наши прабабушки, мы узнаём, как они жили, что считали главным, сокровенным. Рассматривая полотна живописцев, запечатлевших красочную гамму рубах, сарафанов, их многоярусность, «орнаментированность», невольно задаёмся вопросами, чем было для наших предков рукоделие: праздным занятием или действом, полным тайного смысла, и в чём этот смысл. Целью данной работы является изучение историко-мифологических и фольклорных традиций изготовления и вышивания русского костюма. Задачи:
В русской исторической науке тема национального костюма исследована многими учёными (А.К.Амброза, В.А.Городцова, Г.С. Маслова). Огромный вклад в развитие данной темы внёс академик Б.А.Рыбаков. В монографии «Язычество древних славян» он рассматривает историю русской вышивки в связи со славянской мифологией. Учёный считает, что славянская вышивка возникла ещё в период неолита и мезолита и отражает религиозное мышление наших предков. Отсюда, по мнению Б.А.Рыбакова, происходит и ритуальный характер предметов, которые покрывались вышивкой. Например, женская одежда и орнаментация постельных принадлежностей (подзоры) связаны большей частью со свадебным ритуалом, пронизанным магическими заклятиями, символическими «письменами» узоров. Специальным ритуальным предметом являлось в древности полотенце с богатой и сложной вышивкой. На полотенце подносили хлеб-соль, полотенца служили вожжами свадебного поезда, на них несли гроб с покойником и опускали его в могилу. Полотенцами увешивали красный угол, где помещали иконы. Настоящей энциклопедией по русскому костюму является книга Владимира Вардугина «Русская одежда: история народного костюма от скифских до советских времён». Автор описывает полностью гардероб наших предков, рассказывает, из каких материалов шили те или иные предметы одежды, как их носили и по какому поводу их надевали. Порты, рубашка, зипун, кафтан, ферязь, сарафан шушун, понёва, душегрея, шугай - все эти виды одежды представлены автором в процессе эволюции. Касается в своем исследовании В.И.Вардугин и символики вышивки на мужском и женском русском костюме. Так, рисунок коня рассматривается как символ солнца, птицы как вестник весны, света, радости. Схематичность рисунков объясняется исследователем тем, что это священные изображения, пришедшие из глубины веков, и менять их нельзя, так как они являлись ещё и оберегами. Автор приводит слова В.В. Стасова о народном орнаменте: « … ряды орнаментистики – это связная речь, последовательная мелодия, имеющая свою основную причину и не назначенная для одних только глаз, а также и для ума и чувства». Книга В.И.Вардугина интересна и тем, что автор приводит воспоминания старожилов из разных губерний, являющихся хранителями народных традиций, а также рекомендации Т.Г. Кайль по воссозданию из современных тканей образцов старинных одеяний. Сама Тамара Георгиевна Кайль тоже является исследователем русской одежды, и в статье «Зрю потаённую суть» напоминает, что под словом «писать» в древности подразумевали «изображать» или «украшать», а строчная вышивка так и называлась – «строчным письмом». Так, по мнению автора статьи, строчный ряд превращал холст в «узорочье» с символическими знаками, наполненными магического смысла. Исследователь в качестве примера приводит узор, вышитый на мужской рубахе, который читался так: «господи Боже, благослови принять от синя моря силы, от сырой земли резвоты, от частых звёзд – зрения, от буйна ветра – храбрости». Кроме перечисленных монографий в работе над рефератом использовались Интернет-ресурсы, статьи из журнала «Наука и религия», иллюстрированная энциклопедия «Русский традиционный костюм», словари по славянской мифологии и другие источники информации, подробно представленные в списке литературы. Глава 1. Особенности русской одежды, её назначение. Одежда в старину являлась первой защитой человека, она должна была защищать не только от холода и жары, от дождя и ветра, но и от сучьев в лесу, от сглаза и порчи. Вместе с тем одежда должна была быть удобной, прочной и соответствующей роду занятий человека, ладно скроенной, опрятно сшитой и обязательно украшенной вышивкой. Именно поэтому процесс изготовления одежды считался на Руси священным. Бытовало мнение, что прясть нить могут только женские руки, так как само прядение являлось сокровенным действом. Не случайно в славянских мифах упоминаются две сестрицы Доля и Недоля – небесные пряхи, которые пряли нить жизни каждого человека. Но у Доли текла с веретена ровная, золотистая нить, в то время как Недоля пряла нитку кривую, непрочную. Такова и участь выпадала: кому-то удачная, а кому-то злая. Люди верили, что одежда, изготовленная из природного сырья оберегает человека. Так, хлопковые и льняные нити защитят от порчи и сглаза; шерсть поддержит людей, которых зло уже коснулось, закроет пробои в энергетике человека; лён успокоит; а крапива вылечит. С целью защиты человека от внешних вредных воздействий использовались и растительные красители для окрашивания ткани. А при шитье все швы и срезы защищались узорами так, чтобы не было утечки жизненной силы человека вовне. Сами же узоры также имели обережное значение. Народная одежда различалась по назначению (будничная, праздничная, свадебная, траурная), возрасту, семейному положению. Чаще всего знаками различия были не покрой и вид одежды, а ее цветность, количество декора (вышитых и вытканных узоров), применение шелковых, золотых и серебряных ниток. Самой нарядной была одежда из красной ткани. Понятия «красный» и «красивый» были в народном представлении однозначны. Вся одежда имела знаковый, «говорящий» характер и без слов рассказывала о своём хозяине: кто он, откуда и почему её надел. По одежде легко определялся пол человека. Длинные и широкие («колоколоподобные») подолы сарафанов, понёв помогали женщине накапливать необходимую энергию для успешного преодоления стрессов, постоянного хорошего настроения, долголетия и давали дополнительные силы для вынашивания детей. По одежде определялся возраст человека. До сих пор сохранилось разделение одежды на детскую, юношескую, взрослую и для пожилых людей. В каждом возрасте свой покрой, свой набор одежды, свои узоры, свои цвета. Так, у маленьких детей и старцев узорочье (орнамент вышивки) состоял из одного - двух цветов, но у детей они были жизнерадостными, яркими, а у старцев - спокойными (исключение составлял праздничный красный цвет). Самая богатая и веселая одежда – у молодежи и взрослых людей, особенно богата узорочьем свадебная одежда и одежды молодой жены, ожидающей первенца. Также по одежде легко определялось общественное положение. Наряды знати и князей выделялись тонкой выделкой ткани, драгоценными украшениями, особыми красочными узорами и большей длиной. Воинскую одежду нельзя было спутать ни с какой другой по особому покрою и узорочью с множеством перуниц, солнечных и воинских знаков чести. Одежда крестьян, основным родом деятельности которых являлось земледелие, отличалась тем, что была проста в крое, но добротна, прочна, обильно украшена знаками плодородия, земли, солнца, стихий природы. На праздничной и обрядовой одежде крестьян вышивались изображения славянских божеств, способствующих плодородию и благоденствию, покровительствующих ремёслам. В старину узоры, вышитые на одежде, могли «рассказать» и о том, к какому народу принадлежит человек, из какого он рода, в каких краях живёт, семейный или нет, сколько у него детей и др. Долгое время на Руси существовал обрядовый праздник «чтение узоров». На этот праздник собиралась «невестившаяся» молодёжь. Девушки надевали свои лучшие, особо подготовленные наряды. Юноши приходили в сопровождении знающей женщины, которая объясняла им смысл узоров на девичьих одеждах. Эти объяснения помогали выбрать невесту-рукодельницу, прочитать в узорах согласие девушки на этот шаг и соотнести астрологическую совместимость будущих супругов. Таким образом, одежда в жизни русского человека играла большую роль, нежели сегодня, и является для нас своеобразной книгой, энциклопедией русского быта и традиций. Глава 2. Характеристика русского костюма. Основа мужского и женского северного костюма. Условия исторического развития, начиная с ХІІ – ХІІІ в.в., определили деление форм русского костюма на северный и южный. Южный русский костюм (Рязань, Тула, Тамбов, Воронеж, Пенза, Орел, Курск, Калуга и др.) гораздо более разнообразен по формам одежды. Многократные переселения жителей из–за набегов кочевников, а затем в период образования Московского государства, влияние соседних народов (украинцев, белорусов, народов Поволжья) обусловили более частую смену форм одежды и многообразие ее видов. В северных областях (Вологда, Архангельск, великий Устюг, Новгород, Владимир и др.) интенсивно развивались художественные ремесла, процветала внешняя торговля. Начиная с ХVІІІ в. север оказался в стороне от развивающихся промышленных центров и поэтому сохранил целостность народного быта и культуры. Так как русский костюм Севера не испытал иноземного влияния, он наиболее глубоко отражает национальные черты. Остановимся подробнее на его особенностях. Мужской костюм состоял из рубахи с невысокой стойкой или без нее (голошейки) и нешироких штанов из холста или крашенины, так называемых «портов». Само слово «порты» произошло от изначального «портно» - так назывался когда-то узкий грубый холст, из которого шили крестьянские рабочие рубахи. Порты – недлинные (до колен или немного ниже), неширокие, без разрезов штаны, которые носили только мужчины. Удерживал порты на талии или на бёдрах гашник – шнур, завязывающийся в узел. По названию этого шнурка иногда и порты именовали гашами. Сохранилась пословица «И рад бы погнался, да гашник порвался», из которой видно, какую роль выполнял гашник в мужском костюме. Низ штанины (колоши, паголенки) не свисал, как у современных брюк, а закреплялся у голени онучами, которыми обёртывали ноги до коленей. Если же носили сапоги, то колоши засовывали в голенища. Порты шились не только из холста: зажиточные люди зимой надевали суконные, летом – тафтяные либо же из иной лёгкой шёлковой материи. Князья, бояре предпочитали порты из парчи либо из тяжёлых шёлковых тканей. Называть порты штанами стали, вероятно, во времена Золотой Орды: порты на Руси относили к предметам нижней одежды, а тюркское слово «иштон» (штаны) составлено из «иш» - внутренний, и «тон» - одежда, по-другому – нижняя одежда. Память о слове «порты» в наше время осталась лишь в слове «портной», в котором мало кто угадывает изначальный смысл 1. На юго-востоке Руси в порты заправляли рубашку, в других местностях рубашки носили навыпуск. В народе говорят: «Своя рубаха ближе к телу». Действительно, рубаха выступала в роли главного оберега для человека, продать её или, ещё хуже, пропить - значит покуситься на святыню, потерять счастье. Отсюда и высказывание «Он своей единственной рубахи не пожалеет» подразумевало, что человек не только одежду последнюю отдаёт, но и оберег свой с себя снимает. Рубаха языческой Руси была туникообразной, с длинными прямыми рукавами (иногда скрывавшими ладони), с прямым разрезом, то есть посреди груди, или косым разрезом слева от горловины. Длина рубахи зависела от общественного положения и рода занятий человека. Крестьяне носили рубахи чуть выше колена или до середины бедра, чтобы удобно было трудиться. Наиболее древний тип рубахи – голошейка: без воротника, вырез горловины соответствовал естественной линии сочленения шеи с туловищем. Позже появились рубашки с невысоким воротником-стойкой, застёгивавшимся на одну или несколько пуговиц. В ХVвеке стали шить косоворотки. Шили мужские рубашки из домотканого холста, сохранявшего натуральный цвет волокон, поэтому такие рубахи обязательно орнаментировались. Из поколения в поколение передавались узоры вышивки или ткачества, имевшие магический смысл. Кроме холстины натурального цвета рубаха могла быть сшита из красной, бордовой или в мелкую клетку и полоску ткани. Особенность кроя рубахи состояла не только в туникообразной форме, но и в том, что с изнанки рубашки от плеч до полпояса нашивалась подоплёка. На подоплёку брали холст, выкраивая его так, что подкладка спускалась спереди и сзади чаще всего треугольным выступом. Воздух между тканями – рубашки и подкладки – сохранял тепло тела, причём защищал от переохлаждения плечи, грудь и спину, легкоуязвимые для простуды. В зной либо же при жаркой работе холст подоплёки впитывал пот, не позволяя простывать. Конструкция подоплёки не мешала движению рук, делая рубашку удобной в носке. Неотъемлемым элементом рубахи являлся ворот – особенно «магически важная» деталь одежды, сопровождаемая охранительной вышивкой. Когда кроили ворот, вырезанный лоскут непременно протаскивали внутрь будущего одеяния: движение «внутрь» обозначало сохранение, накопление жизненных сил, «наружу» - затрату, потерю. Последнего всячески старались избегать, чтобы не навлечь на человека беду. Застёгивали ворот на бронзовую, медную, деревянную или костяную пуговицу 12. Не менее важной функцией обладал пояс. На Руси было принято носить рубахи, подпоясавшись. До нас дошло слово «распоясаться», что значит вести себя разнузданно, невоспитанно, грубо. Происхождение же этого слова относится как раз к традиции носить пояс, потерять пояс в старину – изменить свою судьбу. Пояс или покромка могли быть витыми, круглыми или тканными. Мужчины, подпоясываясь, поддёргивали рубаху так, чтобы получился мешок для необходимых мелких предметов. Завершал мужской костюм головной убор, который являлся показателем социального статуса. Чем выше головной убор, тем более высокое положение занимает его хозяин. Не случайно на Руси говорили: «По Сеньке и шапка, по Фоме и колпак». Одной из самых древних на Руси форма головного убора является колпак. Среди бедного населения преобладали войлочные колпаки или колпаки из сукна, а зимой – с узкой опушкой из дешёвого меха или из овчины. Украшали крестьяне колпаки пуговками и пряжками. Более состоятельные носили шапки из дорогих тканей и украшали их камнями и вышивкой 12. Женский костюм в северных и южных областях различался отдельными деталями, расположением отделки. Главным же различием было преобладание в северном костюме сарафана, а в южном – поневы. Основными частями женского народного костюма были рубаха, сарафан, понева, передник или занавеска, нагрудник, шушпан. Женская рубаха, как и мужская, была прямого покроя, с длинным рукавом, но шилась из более тонкого полотна. Отличалась она и длиной до середины икр или до щиколоток, то есть до полу (отсюда и произошло слово «подол»). Иногда во время работы женщины подтягивали рубахи по колено, но не выше. В одной рубашке на людях могли ходить только девочки до 12 лет, повязывая её поясом или передником. Остальные же надевали на рубаху сарафан или понёву. Узорочье на женских рубашках богаче, чем на мужских, с изображением знаков плодородия (например, фигура Макошь) и женских стихий земли и воды. Со временем стали различать нижние рубахи – сорочки из более тонкого полотна и верхние рубахи из более плотной ткани, что сохраняется и сейчас. Двенадцатилетний возраст девочки упоминался неспроста. После 12 лет, в канун совершеннолетия, в день именин или праздник, для девочек проводился обряд «выпрыгивания в понёву». Девушку, надевшую понёву, можно сватать. В северных областях вместо понёвы на девушку могли надевать девичий сарафан, который отличался от сарафана замужней женщины яркостью цвета и простотой кроя. Девочки – подростки подпоясывали сарафан вязаным цветным «пистреным» кушаком, более старшие девицы – тканым из тонкой шерсти кушаком красного, малинового, зеленого и реже синего цвета. Девушки отдавали предпочтение фартуку, который мутозками (веревочками из ниток) завязывали сзади на талии. Сарафан – явление чисто русское, хотя само слово происходит от персидского «сэрапай» - почётная одежда. Сначала на Руси сарафаном называли мужскую одежду, затем название перешло на женскую безрукавную одежду, с проймами для рук и с поясом. В разных покроях и с разными названиями он бытовал у русского народа. Сарафан по-иному можно представить как род высокой юбки с помочами. По покрою сарафаны подразделялись на однорядные, двурядные, закрытые, открытые, прямые, клинчатые, сборчатые, гладкие, с лифом, без лифа и др. По ткани, из которой шили сарафаны, различали холщевики, дубленики, крашенинники, пестрядинники, кумачники, китаечники, ситцевики, стамедники, суконники и прочие. Из льна, ситца шили повседневные сарафаны, их украшали скромной вышивкой и тесьмой. Праздничные сарафаны украшали богатой, затейливой вышивкой, жемчугом (девичьи) и дорогими камнями (женские), ручной росписью 1. С праздничными сарафанами обращались очень бережно, хранили их в деревянных сундуках или коробах из липы. Перед тем, как сложить сарафан, его выворачивали наизнанку и раскладывали на полу передом вниз. Потом с середины складывали в мелкую складку, перегибали по длине и связывали тесёмками, специально пришитыми для этого по краям. Затем заворачивали в холстинку и убирались в сундук. Праздничные сарафаны (особенно свадебные) – настоящие произведения искусства, они передавались по наследству. Самой декоративной и богато украшенной частью как северного, так и южного женского костюма был передник, запан или занавеска, закрывающий женскую фигуру спереди. Передник обычно делали из холста и орнаментировали вышивкой, тканым узором, цветными отделочными вставками, шелковыми узорными лентами. Край передника оформляли зубцами, белым или цветным кружевом, бахромой из шелковых или шерстяных ниток, оборкой разной ширины. Важнейшей деталью женского костюма являлся головной убор, это прежде всего украшение и дань традиции (замужняя женщина должна полностью закрывать волосы, отсюда и современное значение слова «опростоволоситься»). Форма головного убора сочеталась с причёской. Девушки заплетали волосы в косу, замужние женщины плели две косы и укладывали их на голове или свёртывали в пучок спереди. Характерным признаком девичьего головного убора была открытая макушка. Девушки носили обручи из древесной коры, обшитой тканью и украшенной бисером, жемчугом; перевязки или повязки, сделанные из полоски ткани, концы которой завязывались бантом или свисали по спине; венки, декорированные цветами. Значение головного убора девушки подчёркивают и свадебные обряды. Так, во время девишника плачущая невеста обращалась к «красоте» (повязке из парчи с позументами и лентами), которая была положена перед ней на столе: Ты прости-ко, краса девичья! Я на век с тобой расстануся. Молодёхонька наплачуся. Отпущу я тебя, красота, Отпущу я тебя со ленточкам, Во поля, луга широкие, Во леса, в боры дремучие, На быстрые реки текучие… Ты прости-ко, моя красота, Я в тебе покрасовалася, Берегла тебя, лелеяла, И от солнышка, от красного, И от вихря-ветру буйного, И от дождичка, от частого; Ты дороже мне казалася Золотой казны рассыпчатой, Светлей ясного ты месяца, Ярче солнышка красного. После причитания, обращённого к «красоте», сестра или одна из подруг невесты брали со стола «красоту» и уносили [7]. Этот обряд непосредственно связан с изменением причёски после замужества, когда женщина должна была всегда ходить с покрытой головой. По древней традиции девушки украшали косы накосниками – лентами с богато орнаментированными концами или объёмными фигурными привесками, чаще всего треугольной формы или в форме сердца. Они имели вверху петлю, в которую продевался шнур или тесьма, вплетавшаяся в косу. Накосники расшивались золотыми или серебряными нитями, жемчугом, бахромой, кружевом. Мотивами орнамента служили растительные узоры, фигуры птиц. Первый год, после замужества носили дымку (по – современному – фату), накрывая ее, как платок, обмахнув концы вокруг шеи и завязав их в один нетугой узел сзади. Замужние женщины носили кички или сороки. Кичка или кика, - головной убор славянской женщины, очень древнего происхождения. Основу составляла кичка, рога и волосник – подзатыльник. Верхняя часть была сделана из красочных тканей различной формы: собственно сороки, подзатыльника для кокошника, обвязки для кички, косика для обвязки. Помимо этого кичка дополнялась и другими аксессуарами: бисерными подвесками, косицами селезня, перьями из хвоста черного и белого павлина, наушники для сороки и др. Одним из красивейших и оригинальных головных уборов был кокошник, носить его могли и девушки, и замужние женщины. В разных селах он имел некоторые различия, главным образом по высоте, аксессуарами украшениям. Если кичку и сороку делала для себя, для дочери или внучки каждая женщина, то кокошник изготовляли только редкие мастерицы. Шился он из золотого галуна, реже из парчи и украшался цветными узорчатыми лентами, вышивкой разноцветными нитками, золотым шитьем, жемчугом, бисером, блестками, цветными пуговками – каменьями, павлиньими перьями и другими декоративными материалами. Имелся он не в каждой семье, и носили его только по праздникам. Необходимой частью костюма были и цветные широкие пояса. Девушки к поясу привешивали сшитые из различных лоскутков нарядные сумочки «для гостинцев». Ноги обёртывали онучами из белого сукна или холста и надевали лапти, плетённые из вязового или липового лыка. Не последнее место в костюме занимали украшения. В большом количестве надевались на шею ожерелья из жемчуга, низанные бусы, приносившие, согласно поверью, здоровье и счастье. Большоё любовью пользовались крупные серьги «голубцы» и более мелкие, изящные. Своеобразным украшением были нежные «пушинки» - шарики, сплетённые из гусиного пуха, которые носились с серьгами. Украшения, как и сама одежда, выполняли охранительную функцию, являлись оберегами. Наиболее часто на местах раскопок археологи находят фигурки коня – символ добра, счастья, мудрости. По представлению славян, Дажьбог ездит по небу на колеснице, заправленной четвёркой златогрвых коней с золотыми крыльями, поэтому не случайны солнечные круговые орнаменты на оберегах-коньках. Славянки носили их у левого плеча. В качестве оберегов носили женщины и маленькие копии предметов домашнего обихода (ковшички, ложечки, гребешки, ключи). Их задача – привлекать и удерживать в доме сытость, довольство и богатство. Топорики (топор – символ Перуна, бога-воина, покровителя урожая) носили и мужчины, и женщины. Первые – у пояса, вторые – у плеча 14 . В целом, народный костюм гармонично вписывается в космогонические представления древних славян. Головной убор посвящается небу, форма кокошника напоминает небесный свод. Слова «сорока» «кокошник» (от «кокошка» - курица), «кичка» (утка) обозначают птиц, обитателей поднебесья. Ленты, украшающие головной убор символизировали дождь, льющийся с небес на благодатную землю. Пояс символизирует замкнутость пространства вокруг человека, делая его недоступным для зла. Концы пояса, как правило, указывали на подземный мир. |
Добавить документ в свой блог или на сайт
Похожие:
 | Русский народный костюм как источник вдохновения для создания современного костюма Образовательная: научить методам создания эскиза современного костюма на основе русского костюма |  | Программа по формированию навыков безопасного поведения на дорогах... В 8 классе стержневым понятием курса является понятие литературной традиции. Данный урок органично входит в систему уроков по теме... |
| Семестр: 8 кафедра педагогики Характеристика русского костюма. Основа мужского и женского северного костюма | | 1 Цели и задачи изучения дисциплины Характеристика русского костюма. Основа мужского и женского северного костюма |
| Внеклассное мероприятие по истории «Моя родословная» Характеристика русского костюма. Основа мужского и женского северного костюма | | Согласовано академик-секретарь отделения ан рт щелкунов М. Д Характеристика русского костюма. Основа мужского и женского северного костюма |
| 2012. 03. 06. Йога Триада. Введение. Лекция 35 Характеристика русского костюма. Основа мужского и женского северного костюма | | «Вылькенаклэн утёнпусэс» оберег невесты, комплект повседневных украшений Характеристика русского костюма. Основа мужского и женского северного костюма |
| Фольклорные мотивы в поэме Н. А. Некрасова Его поэзия хрестоматийна. Она часто издаётся, изучается учёными-литературоведами и заучивается учениками. Однако некоторые особенности... | | Содержание Введение Брак и семья как социальные институты и их функции... Характеристика русского костюма. Основа мужского и женского северного костюма |
| Федор Фёдорович Ушаков История нашей Родины богата знаменитыми событиями, фактами, эпохами. Но особенно меня привлекает история русского воинства. Традиции... | | Программа дисциплины "Моделирование костюма" для специальности... Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов специальности 070601. 65 "Дизайн",... |
| Рабочая программа по дисциплине сд. Ф. 03-03 История костюма и кроя... Важным аспектом является развитие информационной базы и профессиональных знаний студентов, а также изучение художественно-композиционного... | | Мережка Цель: Познакомить учащихся с русскими народными традициями, с историей русского народного костюма |
| Название конкурса Фестиваль народного творчества «Моя малая Родина» презентация русского костюма и русской кухни | | План урока № тема №3: Закономерности композиции костюма Обучающая – Создать условия для формирования знаний о композиции костюма, пропорциях, ритме, цвете, фактуре на уровне узнавания |
