Программа по формированию навыков безопасного поведения на дорогах и улицах «Добрая дорога детства» 2





НазваниеПрограмма по формированию навыков безопасного поведения на дорогах и улицах «Добрая дорога детства» 2
страница5/8
Дата публикации06.03.2014
Размер1.13 Mb.
ТипЛекция
100-bal.ru > Право > Лекция
1   2   3   4   5   6   7   8

Лекция 10. Западноевропейский костюм XVIII в.

Вопросы, рассматриваемые на лекции. Общая характеристика эпохи. Эстетический идеал красоты. Ткани, орнаментация, цветовая гамма. Развитие моделирования и конструирования. Французский и английский костюм (мужской и женский). Украшения, головные уборы, прически, обувь. Конструктивное решение костюма. Распространение моды.
Новшества в женском костюме, воплотившие идеалы своего времени, появились в период регентства (1715— 1730). Они основаны на новом использовании тканей и новом обыгрывании каркаса — панье, изготовленного из ивовых прутьев, китового уса или железных прутьев, обтянутых полотном. Каркас представлял собой конструкцию из обручей, диаметры которых постепенно уменьшались к талии.

Это было довольно легкое сооружение, которое от ходьбы упруго колебалось, приводя в движение все платье и открывая на ходу ногу в туфельке на высоком каблуке. Платье чаще всего было цельнокроеным, состояло из плотно облегающего спереди лифа с низким декольте, сильно обнажавшим грудь и шею, исчезающего на спинке в широких складках свободно ниспадающей массы ткани, переходящей в шлейф.

Юбка лежащая на каркасе, почти не имела складок, узкие вверху и расширенных книзу рукава заканчивались несколькими рядами пышных широких кружев. Этот новый женский облик, полный обаяния и трепета, был опоэтизирован в живописном творчестве Антуаном Ватто, поэтому спустя время своеобразный покрой спинки платья 20—50-х гг. получил название контуш или «складки Ватто».

Увеличение объема женского костюма сказалось на характере декора тканей. Появились ткани в полоску, а также ткани с крупными рисунками с большим раппортом.

Панье довольно быстро получили распространение, и постепенно они видоизменяются, приобретая различные формы — овальные, круглые и т. д. Самые большие панье в форме купола при дворе носили только аристократки. Развитие стиля рококо в середине века приводит к усложнению декора, поэтому главное в костюме — украшательство. Платья отделывают фалбалой, гирляндами, пуфами. Совершенствуются отдельные детали, отделки, появляются новые ткани.

Талия становится неимоверно тонкой, грудь, сильно поднятая кверху, почти обнажается и прикрывается косынкой. Появляется панье «с локтями», разделенное на две половины. В таких панье легче было двигаться, их можно было приподнимать при прохождении через дверь, положить на них руки, что стало непременным жестом. Рукава расширились книзу, подобно крышам китайских пагод, их так стали и называть — «а-ля пагод». Повседневный женский костюм не имел громоздких панье. Его юбка поддерживалась волосяным чехлом со слегка расширенными боками.

Большинство женщин в интимной домашней обстановке носили не платье, а юбку и лиф, сверх которого надевали различные распашные кофточки. Этот домашний костюм назывался «неглиже» (небрежный). В конце века самым распространенным было платье полонез в многочисленных вариантах. Его композиция была всецело под влиянием рококо. Оно состояло из юбки и лифа, поверх которых надевалось распашное платье. В местах соединения полочек и спинки продергивали шнурок, от чего получались горизонтальные сборки, переходящие в полукруглые драпировки.

В последний период предреволюционной Франции женский костюм, как и мужской, находился под влиянием английского. Исчезают многочисленные отделки, короткие рукава заменяют длинными, узкими. В костюме доминируют спокойные линии, гладкие ткани. Одной из главных особенностей женского костюма было подражание мужской одежде. Женщины носят рединготы, а на голове — громоздкие шляпы.

Женские прически в первой половине века остаются громоздкими и тяжеловесными, повторяющими силуэты «а-ля фонтанж». С 1725 г. в моду входит небольшая прическа «полонез», которая состоит из небольших завитков, уложенных широким венком вокруг головы, при этом затылок оставался гладким. С затылочной части два змеевидных локона спускались на грудь.

В 30-е гг. появляется новый яйцевидный силуэт женской прически. В 60—70-х гг. прически представляют собой целые волосяные сооружения в полметра высотой, возводимые искусными парикмахерами-куафёрами. В Париже готовили специальных куафёров в Академии парикмахерского искусства. Названия причесок были самые различные — «тайна», «сентиментальная», «грустная».

Для того чтобы выполнить сложные прически, прибегали к металлическим или деревянным каркасам, использовали до десятка шиньонов, прикрепляя их по поясам, на которые разделялась вся прическа. Верх причесок часто был увенчан не только лентами и перьями, но и бутафорскими изделиями, чучелами животных, цветами, плодами, растениями. Прическа требовала большого количества шпилек, помады, пудры, поэтому сохранить ее старались как можно дольше, не разбирая несколько дней, даже недель. В последней четверти XVIII в. с изменением костюма изменяется и прическа.

Украшений становится меньше, пудра выходит из моды, популярность приобретает небольшой парик, завитый крупными локонами, с плоским шиньоном на затылке — анфан (дитя, ребенок). Женские головные уборы являлись частью причесок, их украшением. На прическах носят кружевные чепцы, наколки «шу», токи. Из Италии пришло увлечение большими соломенными шляпами, из Англии — фетровыми.

В XVIII в. большое значение придавалось мелким дополнениям к одежде. К ним относились веер, сумочки-помпадур для косметики, перчатки и муфта. Туфли носили маленькие и изящные, с глубоким вырезом и увеличенным каблуком. Однако в обществе надевали и низкие туфли из шелка, богато вышитые, украшенные лентами, пряжками или драгоценными камнями. В одежде рококо, сильно обнажающей тело, уделялось большое внимание нижнему белью, которое теперь было произведением искусства. Его шили из шелка, украшали золотом и серебром, богатыми вышивками и кружевной отделкой.

Рококо является типичной модой аристократии, модой, которая объединила всю аристократическую и королевскую Европу. Ее быстрому распространению содействовали и первые модные журналы, которые стали выходить в европейских столицах.

В костюме рококо (французский стиль, для которого характерен орнамент с мотивом раковины – «rokaille» получили развитие все элементы, появление которых относится к периоду Регентства. Прежде всего это круглый куполообразный кринолин: вторично, после перерыва примерно в столетие, начинается эпоха его неоспоримого господства, которая продлит ся свыше шестидесяти лет.

В новой форме он пришел из Англии, в 1718 — 1719 гг. появившись на парижской сцене, чтобы оттуда завоевать весь мир. Немецкое название «Reisfrock» («юбка с обручами») он получил благодаря каркасу — пяти рядам обручей из тростника, которые кверху становятся все уже и соединяются при помощи клеенки, а позже — хлопчатой бумаги или шелка. Такой каркас стал необходимым, когда по непостижимому капризу моды, стремящейся противопоставить изящную головку с низкой прической и стройную осиную талию, с одной стороны, нижней части женской фигуры - с другой, эта часть была немыслимо увеличена.

Юбка по-прежнему открыта спереди, чтобы оставались на виду легкие, воздушные оборки нижнего платья. Цветные оборки по краям одежды, изящно затканные цветами шелковые ткани или тяжелая парча состязаются с воздушными бантами, которые закрывают лиф спереди и украшают кружевные манжеты укороченных рукавов.

Своеобразная фигура этого времени — «салонный» аббат: казалось бы, нейтральный собеседник и наблюдатель, он придает специфический характер галантному времяпрепровождению высшего общества исполняя одну и ту же, но постоянно варьируемую роль: это и острый скептический ум, и достойный партнер в карточной игре, и литератор или ценитель музыки, и законодатель вкуса в области искусства. В своей скромной закрытой черной рясе с белыми брыжами, которые в то время носили не только протестантские священники, он выглядел контрастом на фоне пестрой картины моды рококо.

Мужская фигура уже в эпоху Регентства утратила свой суровый и чопорный вид; мода рококо придала ее линиям еще большую мягкость. Уменьшились высокие каблуки башмаков, исчезли кружевные украшения эпохи барокко, сохранились только пряжки. Яркие цвета чулок сменились палевыми, штаны до колен стали совершенно гладкими, без единой складки, а ноги — «приспособленными для менуэта».

Куртка, превратившаяся теперь в короткий жилет с полами, утратила рукава, но сохранила отделку по краю, а также изящную вышивку. Вырез на груди украсился нарядной кружевной накладкой — жабо. Старомодный шейный платок превратился в плотно облегающий шею галстук — прообраз современного. Собственно сюртук, лишился роскошного приклада, предписываемого модой барокко, в частности тяжелого металлического орнамента и позумента по краю и на карманах; обшлага уменьшились и не так бросались в глаза.

Полы сюртука спереди были подрезаны, но около 1740 — 1745 гг. их стали укреплять китовым усом, и они приобрели округлую форму, так что сюртук стал производить впечатление укороченного варианта дамского кринолина. Однако наиболее поразительно полное видоизменение прически: в эпоху рококо практически исчезла завивка, а зачесанные на затылок волосы стали укладывать в шелковый мешочек, украшенный шелковым же бантом. Этот мешочек был французским вариантом косы, введенной в прусском войске для солдат: длинные волосы связывали лентой, и они повисали жестким хвостом.

В дальнейшем эту косу заимствовали офицеры, а от них — горожане. Детская прическа следовала моде для взрослых. Девочка в кринолине, с удлиненной талией, выглядела как дама в миниатюре и тоже носила на маленьких ножках узкие остроносые туфли на высоких тонких каблуках.

Чтобы получить представление о масштабах влияния французской моды на соседние страны, обратим взгляд на Италию эпохи рококо. Первой вступила в культурное соревнование с парижским двором Венецианская республика. Снова — и теперь уже в последний раз, город на воде переживает период пышного расцвета, который без устали изображают на своих изысканных по колориту картинах прославленные мастера Каналетто, Тьеполо, Гварди и Лонги. И хотя славная Венеция давно уступила роль города мирового значения центру моды — Парижу, она не собиралась отказываться от наслаждения жизнью, в первую очередь — от красоты зримой, от которой неотделимы мода и украшения, и быстро овладела искусством ее создания.

Молодое поколение жадно подхватывало новую моду, несущую с собой то, чего раньше никогда не было: появились первые парики - и молодые дворяне расстались с собственными волосами, пожертвовав ими ради нового украшения; когда же вступил в пору своего господства кринолин, напрасными оказались протесты старшего поколения и запреты со стороны властей. Они разбивались о волю женщин, радовавшихся возможности выставить напоказ или хитроумно спрятать свои прелести. Но венецианки сумели еще и обогатить заимствованную моду местными элементами, особенно в части одежды для карнавалов, ярмарок и праздников - а могла ли Венеция того времени обходиться без них?

В качестве поистине классического венецианского костюма для празднеств следует назвать знаменитую бауту (впрочем, ее часто можно было видеть и на улице, и в игорном доме). Она представляла собой черную шелковую или кружевную накидку с разрезанным капюшоном (прототип современного домино), к которой добавлялись треуголка и белая маска, часто, особенно у мужчин, в виде птичьей головы. И мужчины, и женщины надевали эти маскарадные плащи при самых разнообразных обстоятельствах; переодевшись таким образом, каждый мог беспрепятственно войти в любой дом и даже во дворец дожа, стать участником торжественного пира или самого интимного праздника. Черно-белая, как и гондола, с ее светлой серебряной обшивкой, баута стала символом заката Венецианской республики в XVIII столетии.

В начале XVIII в. мужчины носили прически из крупных локонов, уложенных параллельными рядами. Совершенно новой прической, отличавшейся своеобразием от причесок XVII в., была кё. Подвитые волосы зачесывались назад, завязывались на затылке в хвост черной лентой. Позднее хвост из волос стали убирать в футляр из черного бархата, который украшали розетками, бантом, пряжками или маленьким рюшем. Эта прическа получила название «а-ля бурс» (кошелек). Наряду с ней носили прическу «а-ля катоган» (узел), состоявшую из завитых волос, стянутых сзади, и затылочных волос, завязывающихся в толстый узел, напоминающий конский хвост.

В конце века парики становятся редкостью. В основном их носят люди определенных сословий — духовенство, судьи, военные. Заимствуются многие английские прически, появляются короткие стрижки. Среди мужских головных уборов наиболее популярными были «треуголки» — черные треугольные шляпы с высоко поднятыми полями, отделанные пухом или короткими страусовыми перьями.

Лекция 11. Костюм XIX в.

Вопросы, рассматриваемые на лекции. Общая характеристика периода. Демократизация эстетического идеала и костюма под влиянием Великой французской буржуазной революции 1789 г. Одежда санкюлотов. Влияние античности. Стиль классицизм. Выработка общего типа городского европейского костюма. Эстетический идеал красоты и особенности костюма. Основные формы и ассортимент одежды. Ткани, цветовая гамма. Костюм 1800-1825 г.г. Стиль ампир. Костюм 1830-1860 г.г. Резкое изменение моды. Костюм 1870-1890 г.г. Мужской и женский костюм. Украшения, головные уборы, прически, обувь. Конструктивное решение костюма. Распространение моды.
Непостоянство в модах было поразительным; об этом можно судить по одной только перемене в прическах. В Модном журнале для дам за 1801 год читаем: «Почти общепринятый головной убор — это вуаль и большой цветок, приколотый к волосам, или бант из крепа.

Вуали носили на голове, спущенными по бокам или прикрепленными сзади». В 1802 году почти все нарядные женщины носят тюрбаны с эгреткой. Journal des Debats за тот же 1802 год сообщает: «В Лоншане обращали на себя внимание прозрачные шляпы из плетенки, украшенные перьями, и венгерские токи».

На это возражает журнал Ламесанфера: «Шляпы из плетенки, как и капотики из крепа цвета трубочиста и василькового, считаются теперь вульгарными». И, наконец, все в том же 1802 году: «Шляпы из желтой соломки в большом ходу, их насчитывают больше двадцати сортов; в особенности в моде высокие, с загнутыми полями «по-английски»; иногда поля бывают загнуты и сбоку».

Прическа представляет собой тоже один из наиболее меняющихся элементов наряда. «Женщины самых разнообразных положений, от пятнадцати до шестидесяти лет, — говорит Прюдохм, — носили белокурые или темные парики: они меняли цвета смотря по тому обществу, которое они посещали.»

Блондинки, чтобы казаться иногда брюнетками, носили очень темные волосы; такие парики назывались cache-folie и надевались на почти бритую голову а la Titus; с 1801 года некоторые модницы показывались на прогулках с короткими волосами. (Хороший тон, модный дамский. журнал). Нарядные головные уборы делались только,из волос и имели античную форму: украшения состояли из бриллиантов, жемчугов или цветов; парики дарились в виде свадебного подарка; дочь Лепельтье-Сен-Вагю, выданная замуж Республикой, получила их целую дюжину. «Есть женщины, — говорит Мерсие в 1800 году, — которые насчитывают их до сорока штук, что позволяет им каждый день менять свою физиономию.»

Таковы были те женщины времен Консульства, которые, «нарядившись богинями и танцуя, как ангелы, вальсировали от души, с обнаженными руками и бюстом», почти что без башмаков, в узких, облегающих платьях с треном, волнообразные движения которого «обнаруживали все их сокровища».

Моды в античном вкусе времен Директории и Консульства были приняты во всей Европе. Художники и литераторы своим влиянием значительно способствовали все продолжавшемуся увлечению античным, которое не было ни республиканским, ни местным; если во Франции был Давид со своими ревностными, последователями вроде Мориса Кей, о котором пишет Делеклюз, что «он прогуливался по улицам Парижа в костюме Агамемнона», то не надо забывать, что в Англии существовал Флаксман, в Италии Канова и т. д. и т. д.

В 1802 году дамский костюм представлял уже какой-то странный, смешанный стиль; в выдержке из «Лондонского курьера», помещенной в «Парижской газете» за апрель 1802 года, как раз во время гулянья в Лоншане, мы читаем: «Теперь в моде длинное платье а 1а Фияомела с корсажем, спина которого в этрусском вкусе; рукава короткие с отделкой, частью в испанском, частью в греческом вкусе; кроме платья а lа Филомела, будет еще в моде только короткое платье а lа Глаонис; покрой его будет частью a lа Глаонис, частью в римском стиле. Таково — решение комитета в Лоншане». Этот комитет состоял из красивейших женщин столицы, которые и создавали моду.

Красивый туалет в то время мог стоить до шести или восьми тысяч франков. Кашмировая шаль стоила до двух тысяч франков; богато вышитые канзу — до четырехсот и пятисот франков, благодаря кружеву вокруг ворота, которое почти всегда было или валансьен, или малинь, часто point d´angleterre или point a l´aiguille; вуаль — тысячу франков и даже более; ток — двести франков и т. д. Комитет, по словам Лондонского курьера, распределял даже время для различных занятий. В восемь часов красавица должна была отправляться в ванну в пеньюаре Галатея, после ванны за утренним шоколадом полагался передник креолка, после шоколада надевалось платье Помона, «столь же пригодное для верховой езды, сколь и для утренней прогулки пешком».

Для обеда и прогулок принято было три рода одежды: короткое платьев а la русина, редингот а lа наксос и, наконец, греческая накидка, которая надевалась на белые платья; покрой ее был разнообразным, спереди она украшалась отделкой.

Модный журнал для дам упоминает, кроме того, об имевшем в 1802 году громадный успех платье Психея, оно было всегда сильно открытым, со шлейфом; рукава, как вообще у всех нарядных платьев, были непременно короткими.

Дамы, одевавшиеся со вкусом, носили длинные кашмировые шали, причем один их конец доходил до пят. Тюрбан, украшенный эгреткой, был парадным головным убором модниц; для менее парадных случаев он делался из шалей темных цветов. Бусы были в большом ходу; их тщательно подбирали под цвет платья. При голубом платье непременно надевали голубые бусы из ляпис-лазури. В большой моде, были также змеи — длинные или короткие браслеты или ожерелья; их надевали на руку, на запястье, на шею.

Наиболее распространенным камнем был сердолик. Серебряная тесьма украшала не только прическу в античном стиле, но употреблялась и в виде каймы для цветных косынок и гладких вуалей или в виде отделки для платья. В 1801 году последним словом моды были муслиновые платья цвета турецкой лазури.

Очень нарядные платья делались из черного крепа; носили очень много черных косынок, некоторые из них скрещивались на груди в виде X. Квадратные косынки, по моде 1800 года, надевались не прямо, а вкось таким образом, чтобы середина их приходилась на одном плече. В 1803 году волосы а la Titus носили несколько длиннее и завивали их барашком; иногда часть волос покрывалась вуалью. В 1802 году вместо эгретки некоторые модницы украшали свои головные уборы большим султаном из пушистых перьев.

На гравюре того времени изображен такой «городской туалет»: шляпка-капотик, имитирующая античный головной убор с сеткой, посредством которой гречанки придерживали всю массу волос на затылке. Платье с полутреном, покрытое туникой, прикрепленной к поясу брошью из золота или серебра; эта туника сзади расходится. Корсаж — очень короткий и без рукавов. Руки закрыты рукавами сорочки.

Вечерний туалет, воспроизведенный на другом рисунке, состоит их туники черного крепа с сильно декольтированным корсажем. Короткие рукава состоят из двух кусков ткани, прикрепленных к корсажу, руки обнажены. Пояс из белого муслина завязан сбоку. Волосы украшены широкой лентой и золотой шпилькой, продетой в шиньон. На шее — колье в несколько рядов жемчуга.

Другой вечерний туалет состоит из короткого белого лифа (канзу),со шнуровкой спереди и с короткими рукавами, отделанными голубым кантом. Под лифом — перевязь, соединяющаяся с юбкой того же цвета. На голове — венки из цветов.

В это время большое влияние на жизнь имела литература, преимущественно романы. Все подражали героям и героиням модных произведений. Понятно, что в эпоху, когда красота женщины измерялась приданым, когда воспитание приобреталось с большим трудом, чем состояние, наибольший успех имели самые плоские произведения.

Иногда имели влияние и более художественные, но это влияние отражалось главным образом только на внешности людей, на их манерах; например, влияние Вертера выражалось в том, что молодые люди принимали вид спокойных, холодных Созерцателей и подчеркивали все отвращение к жизни; подражая Шатобриану, они «преклонялись перед молодостью и красотой, но, наслаждаясь зрелищем этих божественных даров, не забывали, что они преходящи» (Сент-Бёф).

Возвратившиеся эмигранты нарочно сохраняли свою прическу с косой, пудреные парики и держали по старой моде шляпу под мышкой; многие из них появлялись в костюмах той страны, где они временно жили. Иногда они даже не снимали дорожных гетр.

В 1802 году, по словам Journal des Debats, все модники носят темно-коричневые или черные фраки. Форма этих фраков не изменялась в продолжение многих месяцев; воротники на мужских костюмах необычайно узкие. «Не только одни ярко-красные жилеты, обшитые золотым галуном, кроятся снизу в виде прусской куртки, но тот же фасон придается и белым жилетам, у которых так же, как и у красных, только один ряд пуговиц. Молодые люди перестают носить широкие сапоги а lа Суворов и заменяют их сапогами в обтяжку, к которым можно, по желанию, прилаживать отвороты из желтой, лакированной кожи.»

Манжеты, судя но Журналу мод за 1801 — 1802 годы, носят при парадном костюме, жабо в менее торжественных случаях. «Ширина шляпных полей увеличивается с каждым днем.» В том же 1802 году в Публицисте напечатано: «Цвета мужских костюмов — темно-синий, черный, темно-коричневый, цвет негритянской головы. Воротник — несколько ниже, чем раньше. Талии все еще короткие и узкие. Самые модные пуговицы из шелка в девять клеток. Жилеты белые, длинные, срезанные ровно, следовательно, без баски. Нанковые панталоны делаются широкими сверху, а от колена до подвязки в обтяжку».

Мужчины, не носившие причесок с косой, стриглись а la Titus или завивались а lа Каракапла. С синим костюмом носили желтые пуговицы. Что касается зеленого, придворного цвета при первом консуле, то он становится все более и более модным. «В 1811 году парижские модники напоминали громадную лужайку, — говорит журнал Ламесанжера. — Они всевозможных оттенков: травяного, шпинатного, елового, ивового, дубового, тисового, яблочного и т. п.»

Сапоги чистились яйцом; эту важную функцию исполняли чистильщики-артисты, открывавшие для этого специальные мастерские. Мода на каблуки, подбитые железом в виде подковы, скоро исчезла.

В 1805 году, согласно требованиям моды, фигура мужчины должна была иметь своеобразную форму, что достигалось разными подкладками, накладками, толщинками, покроем платья и т. п. Парижская газета пишет: «Мужчина, одетый по моде, должен иметь круглую спину и квадратное лицо, короткие руки и длинные ноги и быть близоруким. Кто не обладает всем этим от природы, должен обратиться к сведущим мастерам; это их дело; в два дня они сделают из вас образец моды». (28 ноября 1805 г.).

XIX век отличался обилием и разнообразием верхних вещей. В этом отношении необходимо прежде всего упомянуть о рединготе (сюртук), сохранившемся со времен революции; затем следует «капот» и, наконец, «каррик» с несколькими пелеринами.

В 1805 году в моду вошло чрезвычайно оригинальное верхнее платье - спенсер, получившее свое название от имени лорда Спенсера. Спенсером называлась короткая светлая курточка, доходившая только до талии, с очень короткими рукавами, отделанными внизу брыжами.

Курточка эта надевалась поверх фрака и до известной степени предохраняла от холода грудь и спину. Спенсер был в моде недолго, всего несколько лет, и появился опять на короткое время в 1849 году женщины пользовались им значительно дольше, превратив его в короткую жакетку.

К числу верхних же вещей следует отнести и венгерку со шнурами. В 1822 году в большой моде был длинный суконный плащ с двойным воротником, шнурами и кистями. Он надевался главным образом во время выездов и поэтому зимой подбивался, подобно рединготу, каким-нибудь красивым мехом.

В 1824 году появился длинный редингот, спускающийся до пят, с двумя рядами пуговиц, полукруглым воротником и небольшими тупыми отворотами. Эти рединготы шились преимущественно из бледно-желтого, серого, песочного или горохового сукна, которое летом заменялось люстрином или альпага такого же цвета. Весь редингот, включая отвороты и клапаны на расположенных наискось карманах, подбивался обыкновенно ярко-красной подкладкой.

В 1830 году, наряду с необычайно длинными пальто — сюртуками, начали носить более короткие с глухим отложным воротником и расходящимися кверху, но очень узкими внизу рукавами. Эти короткие пальто шились преимущественно из синего или коричневого сукна, причем полы их с двумя рядами пуговиц наверху плотно запахивались и наглухо застегивались, а начиная от талии расходились в виде кринолина.

В 1835 году фасон этих пальто несколько изменился: рукава их сделались совершенно узкими, а полы стали распахиваться и наверху. Шинель с длинной пелериной стали носить люди всех сословий; кроме того, многие носили круглый плащ испанского покроя без пелерины, служивший более легкой одеждой; воротник этого плаща в случае дождя можно было поднимать до самых ушей. Затем стали опять носить каррик с обыкновенным воротником и более или менее короткой пелериной в виде колокола.

В 1838 году в большом употреблении был бурнус, отделанный шнурами, а впоследствии снабженный надевающимся на голову капюшоном; наряду с ним временами носили упомянутый выше круглый плащ. В середине 40-х годов сюртуки и фраки отличались чрезвычайно длинной талией, широким гладким воротником и такими же отворотами. К этому же времени относится и появление довольно длинного пальто с очень длинной талией и двумя рядами пуговиц, так называемого gibun.

Пальто это отделывалось зимой мехом или бархатом; впоследствии оно делалось в виде сака с воротником в виде шали и шнурами. «Gibun» несколько напоминал «calan» — пальто, похожее на «сак», с капюшоном в виде косынки.

В 1848 году в моду вошел широкий «twen» с одним рядом пуговиц, очень широкими рукавами и стоячим или узеньким отложным воротником. Все эти пальто и верхние вещи подвергались время от времени незначительным изменениям. Так, например, в 1849 году пальто-сак сделалось значительно короче и вместо двух рядов пуговиц стало отделываться одним. Летом эти короткие пальто, из-под которых нередко выглядывали полы сюртука, делались обыкновенно из светлой материи.

В 50-х годах вошли в моду короткие и длинные пальто в виде сака и в талию, всевозможные короткие плащи с рукавами и затем бурнусы в виде колокола (иногда с шотландским воротником в виде шали, широкими воронкообразными рукавами и широкой опушкой). Многие продолжали носить также прежнее пальто с пелериной, известное теперь под названием coachmen.

К этому же времени относится также появление столь распространенного впоследствии, вплоть до наших дней, «гавелока». Большинство этих верхних вещей, как показывают их названия, было английского происхождения; в это время влияние Англии на моды не уступало влиянию Франции.

В 60-х годах вошли в моду потайные застежка и бархатный воротник. Начиная с 1870 года в Германии стали носить «императорскую шинель», которая вскоре затем уступила место «шинели Гогенцоллернов», изготовлявшейся преимущественно из серого сукна.

Эта шинель была заимствована из России, появилась она у нас при Николае I и называется до сих пор «николаевской». Кроме того, появились особые пальто с карманами-муфтами. Модное в последнее время пальто с целой спиной было в большой моде в 50-х годах и затем в 1864 году

Во второй половине XIX века даже шуба стала кроиться наподобие сака. Ее стали отделывать более или менее широким косым или круглым меховым воротником, такими же отворотами и обшлагами, а иногда даже шнурами. Шуба для гулянья в это время спускается чуть ниже колен и снабжается обыкновенно только одним меховым воротником в виде шали.

Дорожная же шуба доходит почти до пола и нередко опоясывается продетым сквозь особые петли кушаком. Прежде вместе с шубой для гулянья носили шапку из такого же меха, как воротник и отвороты, а теперь франты носят цилиндр. Плащи от пыли делались преимущественно из легкой материи (альпага, хмеринос, полотно), причем фасон их ничем не отличался от других фасонов, принятых в данное время; сначала они имели вид рединготов или карриков, затем стали кроиться в форме сака; в последнем случае они обыкновенно снабжались пелериной и клапаном (планкой) на спине.

Резиновый плащ или «макинтош», служащий исключительно защитой от дождя, появился в 20-х годах и вытеснил непромокаемые плащи из промасленного полотна. В последнее время этот плащ ничем не отличается от обыкновенного пальто.

В начале XIX века при дворе, а в некоторых случаях даже и на улице еще можно было встретить туфли с пряжками; при дворе эта мода исчезла только тогда, когда перестали носить короткие панталоны. На улице такие башмаки встречались только летом и преимущественно в самом начале XIX столетия. Открытые бальные туфли с бантами встречались до 40-х годов; позднее они периодически появляются и до нашего времени.

Сохранившиеся со времен революции ботфорты исчезли уже к тридцатым годам. Распространенные в 1800 году сапоги а lа Суворов, вырезанные спереди в форме полукруга, вышли из моды в 1806 году и если и встречались потом на более или менее продолжительные сроки, то только в единичных случаях.

В том же 1806 году вышли из моды полусапожки, просторное воронкообразное голенище которых едва доходило до икр. В 1807 году появились гусарские сапоги с двумя швами вдоль голенища. В 1850 году сапоги с голенищами были заменены короткими штиблетами на пуговицах или на резинках. Впоследствии стали еще носить ботинки со шнуровкой.

Таким образом, было три рода обуви: ботинки на резинках, на пуговицах и на шнурках. Вся эта обувь делалась из простой или лаковой колеи или из матовой лайки. Кроме того, многие носили ботинки из непромокаемой материи с кожаной оторочкой. В 70-х годах в моду вошли светлые башмаки из желтой или коричневой кожи; сначала их надевали только летом, а потом — во всякое время, не исключая даже зимы.

В 1850 году стала впервые употребляться резиновая обувь; до того времени носили только кожаные калоши с деревянной или гуттаперчевой подошвой. Что касается фасона обуви, то сначала ее носок имел острую форму, за исключением носка сапога. Каблуки обыкновенно или отсутствовали совершенно, или достигали весьма незначительных размеров. В 20-х годах верхом изящества считалась узкая обувь, носок которой почти сходил на нет. Каблук оставался по-прежнему сравнительно невысоким. Но уже начиная с 1865 года размеры каблука увеличились настолько, что в 70-х годах он достигал нередко двух дюймов. Носок оставался широким и тупым. В 80-х годах длина башмака стала значительно превосходить длину ноги, благодаря чему у некоторых франтов носок передка загибался кверху в виде клюва, при этом прежние высокие каблуки, суживающиеся книзу, были заменены более широкими английскими.

Плиссированное жабо в начале XIX века носили при придворном костюме вместе с белым галстуком, с поднятым кверху воротником рубашки и плиссированными манжетами. Среднее сословие употребляло жабо только в редких случаях, но знать появлялась в нем в обществе и на улице вплоть до 1820 года.

Между прочим, приблизительно около 1801 года признаком изящества считалось совершенное отсутствие белья. Поэтому галстук плотно обматывался несколько раз вокруг шеи, пока не доходил до самых ушей и подбородка, после чего концы его прятались за жилет, вырез которого кончался как раз под галстуком.

В 20-х годах на балах и в обществе был в большом употреблении гаостук из муслина, закрывавший целиком весь вырез жилета. Выходя на улицу, надевали черную шелковую косынку или пестрый клетчатый галстук из муслина. Все это надевалось поверх тугого накрахмаленного, доходящего до самых щек воротника рубашки. Кончики галстука прятались под жилет, благодаря чему был виден значительный кусок накрахмаленной, заложенной в мелкие складки манишки, представлявшей собою нечто вроде нагрудника, привязанного к талии двумя тесемками.

Манжеты, которые сначала закладывались в мелкие складки или гофрировались, а позднее стали гладкими, туго накрахмаленными, к 20-м годам вышли из моды совершенно и были заменены соответствующей отделкой на рукавах фрака, доходившей почти до пальцев. Сначала эта отделка была довольно широкой, затем превратилась в узкий кантик, едва выступавший из-под длинных рукавов фрака.

Наряду с перечисленными выше галстуками, продолжали носить косынку из черного шелка или белого полотна, но скоро молодое поколение признало эту косынку старомодной. В 1840 году воротник рубашки стал обвязываться пышным пестрым шелковым галстуком, совершенно закрывавшим собою рубашку и украшенным неизменной булавкой.

Но пожилые люди по-прежнему предпочитали воротники старинного фасона, доходившие до кончиков ушей. Вскоре, и виде исключения, появился низкий стоячий воротник, выступавший из-под шелкового галстука не больше чем на сантиметр. В 50-х годах окончательно вошла в моду появившаяся лет за десять перед тем вышитая крахмальная сорочка с гладкими манжетами. Крахмальный воротник, не более двух пальцев в ширину, застегивался под самым подбородком; надетый поверх него узкий, туго накрахмаленный галстук закрывал собою только часть воротника и оставлял открытой всю рубашку.

В 60-х годах появляются первые пристегивающиеся воротники, как стоячие, так и отложные, а также галстуки и шарфики всевозможных фасонов. Но пожилые люди все еще продолжали носить черную шелковую косынку, манишку и старинный воротник, который сначала завязывался на затылке посредством тесемок, а теперь был снабжен соответствующей застежкой. Необходимо упомянуть, что бумажное белье появилось в конце 60-х годов, а в 70-х годах его носили уже многие. Впоследствии это белье уступило место менее популярному резиновому белью. Во второй половине XIX века, наряду с простой белой рубашкой, появились сорочки с узорчатой грудью и манжетами.

Маленький вышитый и отделанный кружевами платок XVIII века был заменен в XIX веке большим носовым платком из пестрого шелка. Среднее сословие употребляло более грубые полотняные или бумажные платки с пестрыми крапинками. Начиная с 1830 года, когда нюханье табака стало выходить из моды, привилегированные сословия снова вернулись к белому носовому платку; но тем не менее пестрые шелковые платки употребляются и до сих пор. Кроме того, появились миниатюрные платки из тонкого батиста с узором или нежной каемкой, которые носились в наружном боковом кармане сюртука.
1   2   3   4   5   6   7   8

Похожие:

Программа по формированию навыков безопасного поведения на дорогах и улицах «Добрая дорога детства» 2 iconПрограмма по формированию навыков безопасного поведения на дорогах...
Проектно-образовательная деятельность по формированию у детей навыков безопасного поведения на улицах и дорогах города
Программа по формированию навыков безопасного поведения на дорогах и улицах «Добрая дорога детства» 2 iconПрограмма по формированию навыков безопасного поведения на дорогах...
Цель: Создание условий для формирования у школьников устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и дорогах
Программа по формированию навыков безопасного поведения на дорогах и улицах «Добрая дорога детства» 2 iconПрограмма по формированию навыков безопасного поведения на дорогах...
«Организация воспитательно- образовательного процесса по формированию и развитию у дошкольников умений и навыков безопасного поведения...
Программа по формированию навыков безопасного поведения на дорогах и улицах «Добрая дорога детства» 2 iconПрограмма по формированию навыков безопасного поведения на дорогах...
Цель: формировать у учащихся устойчивые навыки безопасного поведения на улицах и дорогах, способствующие сокращению количества дорожно-...
Программа по формированию навыков безопасного поведения на дорогах и улицах «Добрая дорога детства» 2 iconПрограмма по формированию навыков безопасного поведения на дорогах...
Конечно, главная роль в привитии навыков безопасного поведения на проезжей части отводится родителям. Но я считаю, что процесс воспитания...
Программа по формированию навыков безопасного поведения на дорогах и улицах «Добрая дорога детства» 2 iconПрограмма по формированию навыков безопасного поведения на дорогах...
Поэтому очень важно воспитывать у детей чувство дисциплинированности и организованности, чтобы соблюдение правил безопасного поведения...
Программа по формированию навыков безопасного поведения на дорогах и улицах «Добрая дорога детства» 2 iconПрограмма по формированию навыков безопасного поведения на дорогах...
Всероссийский конкур сочинений «Пусть помнит мир спасённый» (проводит газета «Добрая дорога детства»)
Программа по формированию навыков безопасного поведения на дорогах и улицах «Добрая дорога детства» 2 iconПрограмма по формированию навыков безопасного поведения на дорогах...
Поэтому очень важно воспиты­вать у детей чувство дисциплинированности, добиваться, чтобы соблюдение правил безопасного поведения...
Программа по формированию навыков безопасного поведения на дорогах и улицах «Добрая дорога детства» 2 iconПрограмма по формированию навыков безопасного поведения на дорогах...

Программа по формированию навыков безопасного поведения на дорогах и улицах «Добрая дорога детства» 2 iconПрограмма по формированию навыков безопасного поведения на дорогах...

Программа по формированию навыков безопасного поведения на дорогах и улицах «Добрая дорога детства» 2 iconПрограмма по формированию навыков безопасного поведения на дорогах...

Программа по формированию навыков безопасного поведения на дорогах и улицах «Добрая дорога детства» 2 iconПрограмма по формированию навыков безопасного поведения на дорогах...

Программа по формированию навыков безопасного поведения на дорогах и улицах «Добрая дорога детства» 2 iconПрограмма по формированию навыков безопасного поведения на дорогах...

Программа по формированию навыков безопасного поведения на дорогах и улицах «Добрая дорога детства» 2 iconПрограмма по формированию навыков безопасного поведения на дорогах...

Программа по формированию навыков безопасного поведения на дорогах и улицах «Добрая дорога детства» 2 iconПрограмма по формированию навыков безопасного поведения на дорогах...

Программа по формированию навыков безопасного поведения на дорогах и улицах «Добрая дорога детства» 2 iconПрограмма по формированию навыков безопасного поведения на дорогах...



Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
100-bal.ru
Поиск