Женская одежда допетровского времени
Скачать 321.5 Kb.
|
 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 28» РЕФЕРАТ ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА ДОПЕТРОВСКОГО ВРЕМЕНИ ВЫПОЛНИЛА: СЕРДИТОВА ЕВГЕНИЯ, УЧЕНИЦА 8з КЛАССА СОШ № 28 РУКОВОДИТЕЛЬ: БАРТОВА И.И., УЧИТЕЛЬ ИСТОРИИ СОШ № 28 СЫКТЫВКАР 2008 СОДЕРЖАНИЕ Стр. 1. Введение 2 2. Часть I. Особенности и своеобразие русской женской одежды. 3 3. Часть II. Представления о моде в допетровскую эпоху. 10 4. Заключение. 16 5. Список использованной литературы. 17 6. Приложение. 18 2 ВВЕДЕНИЕ Давно известно, что женщин оценивают (особенно при первом знакомстве) не столько по уму и достоинствам характера, сколько по одежде. Для многих женщин костюм - выражение их сути. Разнообразие одеяний, выявляющих и подчеркивающих особенности и красоту их обладательниц, отражает также отношение к женщине в обществе, степень их подчиненности и, следовательно, «закрытости» или, наоборот, «открытости» и свободы. Актуальность данной темы объясняется постоянным и растущим интересом общества к изменениям в моде. Мода делает виражи: очень часто возвращение к старому способствует возникновению новых направлений. Многие изделия модельеров России и даже зарубежных стран трансформируются под старинные русские одежды, поэтому интерес к старинной одежде в настоящее время не только не угасает, но возрождается. Кроме того, тема интересна с точки зрения познавательного аспекта. Цель нашей работы - исследовать тенденции русской женской моды допетровского времени (XIV – XVII вв.). Выбор временных рамок не случаен: одежда древних славян была довольно проста, преобладающим цветом был белый, для обозначения одежды вообще у наших предков было немного названий. Во время монгольских набегов было не до моды. А в период становления Московского государства развивается не только хозяйство, но изменяется отношение человека к самому себе, к своей одежде. Задачи работы: 1.проследить зарождение и особенности новых элементов в женской одежде XIV–XVII вв., 2. попытаться выяснить, что представляло понятие «красивая женщина» в допетровское время. В работе использованы иллюстрированные энциклопедии по искусству, журнальные статьи, учебная литература. 3 ЧАСТЬ I ОСОБЕННОСТИ И СВОЕОБРАЗИЕ РУССКОЙ ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ Одежда женщины допетровского времени хотя и не была очень вычурной, но отличалась разнообразием, характером отделки и украшений. С древних времен женская одеж да на Руси подразделялась на нижнюю (нательную) и верх нюю, что объяснялось прохладным климатом и требованиями гигиены. Поэтому нательная сорочка имелась в «гардеробе» даже самых бедных крестьянок. Шилась она, как прави ло, прямой и свободной, из выбе ленного льняного полотна, однако точный покрой ее неизвестен: эти ческие представления русского сред невековья не позволяли художнику «вольностей» — изображения жен щин в одном нижнем белье. Рукава сорочки делались очень длинными, превышавшими длину рук и поддерживались на запястье наручами — браслетами, изготовлявшимися из стекла, металла, дерева и обтянуты ми иногда кожей, иногда берестой или тканью. Детали наручей археоло ги сотнями находят в захоронениях. Для украшения частей сорочек, видных из-под верхнего платья, их владелицы в деревне использовали бусинки и льняной плетеный ажур (мережку или кружево). По поверью, «нечистая сила» не могла ни войти, ни выйти через отверстие, защищен ное рукотворным декором — вышив кой или плетением. Потому в женс кой одежде на Руси тщательно укра шали ворот, обшлага и подол. В XVI— XVII веках, по словам англичанина Дж. Флетчера, вышивка на сорочке или орнамент с бусинами и мелким речным жемчугом (который предпо читали горожанки) мог быть «до трех-четырех пальцев в ширину». У знатных дам на льняных рубах (сорочках) были нашиты дробницы — мелкие и легкие металлические пластинки в ви де блесток, листиков, лапок. В XIV— XV веках у княгинь и самых бога тых боярынь праздничная сорочка стала шиться из шелка. Привозимые из Византии и Персии шелка прода вались купцами на русских базарах по баснословным ценам. Шелковые одежды считались роскошью, надева ли их редко и хранили очень бережно. У богатых женщин поверх натель ной сорочки во времена Московско го царства (XVI—XVII вв.) надевалась еще одна — красная, праздничная. Это очень удивляло иностранцев. Так, англичанин Дж. Флетчер, поспешил со общить об этой «странной», как он считал, привычке «московиток» носить две рубахи. Красная сорочка кроилась из шелковой ткани, часто поло сатой или узорной, более длинной, чем нательная рубашка. Чем тоньше была ткань, из которой шили наряд ную сорочку, тем более длинными делали ее рукава, достигавшие иног да 4-5 м. На талии нижняя сорочка подхва тывалась тонким пояском, служив шим в 4 дохристианские времена «обе регом», таким же, как кружево и вышивка. В XVI—XVII веках пояс на сорочке стал символом целомудрия и благочестия. Появиться без пояса даже дома считалось зазорным, а уж при посторонних — просто верхом неприличия. Летописи и другие офи циальные источники XVI века сооб щают разные версии семейной дра мы царя Ивана Грозного, закончив шейся убийством его сына. Но все они сходятся в том, что поводом, выз вавшим ярость самодержца, была «распоясанность» жены царевича, которая посмела попасться ему на глаза «в одной простой рубашке», без пояса, простоволосой. Заметим: в таком об личье беременная невестка Грозного оказалась не где-нибудь на людях, но на женской половине терема. Согласно правилам, поверх на тельной сорочки надевалось какое-нибудь верхнее «платье». В деревне поверх рубы носили запашную юбку-поневу (от древнерусского «понять» — обнять). Эта часть женского костю ма родилась из набедерного полот нища кочевников. Поневы делали и однотонными, и пестрыми из холс та, льна или шерстяной ткани. В городах поневу перестали носить уже к XIV веку, но в одежде крестьянок она сохранилась на многие столетия. Поверх поневы и сорочки древ нерусские женщины, особенно в холодное время года, надевали шер стяные, хлопчатобумажные или вор систые одеяния разной формы и длины. И у зажиточных, и у бедных они были одинаковыми по крою, но различными по использованным тканям. По ним-то и судили о соци альном положении владелицы костюма. Кроме того, костюм княгинь или боярынь имел больше предметов и деталей в каждом виде одежды. Фрес ковые изображения княжон, боярынь и их прислужниц, а также миниатю ры древнерусских летописей позво ляют заметить, что женщины на Руси предпочитали длинные платья неприталенного, свободного силуэта, до полненные какой-нибудь накидкой, распашным одеянием. И платье, и накидка украшались по стыку ткани каймой. Среди знати очень модны ми считались плащи, которые путе шественники с Востока, увидев их на русских женщинах, назвали «хила» (халат). Древние руссы именовали их ризами. Это были простые четыреху гольные полотнища, которые наки дывали на плечи и закалывали там булавками или застегивали пряжками. Плотная ткань ниспадала вдоль тела широкими складками, иногда вокруг талии ее подвязывали поясом. Пояс, подол и вообще вся верх няя одежда богато орнаментирова лись. Требовавшие прилежания и кропотливой работы, орнаменты были нашивными, использовались много раз. Об этом говорят завеща ния княгинь, отписывавших дочерям и невесткам нашивные спорки со сво их нарядов. Рисунки их, выложенные тесьмой, шитые золотом и серебром, не утомляли глаз однообразием. Были тогда и излюбленные мотивы, кото рых не встретишь, например, в по хожей на древнерусскую византийс кой «моде» того времени. Это изящные «лунницы» 5 (месяцеобразный ор намент), мотив «плетенки» (имитация прутьев в корзине), затейливые серд цевидные фигурки под полуциркуль ными арками — «кокошниками». Особую роль в торжественной одежде женщин Древней Руси игра ли большие накладные воротники — ожерелки, выполненные на какой-нибудь жесткой основе — кожаной или берестяной, обтянутые шелком, плотной бархатной или парчовой тканью, вышитые золотом и «саже ные жемчугом». Такой драгоценный воротник, расшитый жемчугом из 3190 зерен, отказала своим детям в завещании волоцкая княгиня Ульяна (XIV в.). В XVI—XVII веках излюбленной и очень практичной формой повсе дневной и праздничной одежды жен щин стал знаменитый сарафан. По началу это была одежда мужская, и лишь с XVI века его стали носить женщины. Типы сарафанов были многообразны: комнатные, уличные, в виде цельного платья без рукавов или юбки на лямках, надевавшиеся через голову и распашные, «глухие» и застегивающиеся спереди на пуго вицы (их искусно ковали из металла или вырезали из дерева). Сарафаны шили из плотных и ярких цветных материй. Простейшие (для полевых работ) — из домашней крашенины, нарядные — из дорогих привозных тканей. Украшали готовые платья золотой нитью «в прикреп», круже вом, драгоценными камешками. Сарафаны не подпоясывались. Именно в XVI веке, с распростране нием идеи православного аскетизма и узаконивания затворничес кой жизни женщин из среды зна ти, в женской одежде возникла тен денция полностью скрывать контур фигуры, не подчеркивать талии и бюста. Пояс стал употребляться лишь для нательного белья. Верхние же, одеваемые поверх сорочки и сарафана одежды — и поясные (до талии), и до пят (длин ные) — не содержали и намека на природное сложение их обладатель ниц. Не случайно многие виды вер хних женских одежд принято было носить внакидку или, по крайней мере, незастегнутыми: так были вид ны платья и иные наряды под ними, и в то же время скрывалась фигура. Внакидку, например, носили душе греи (одежду, «греющую душу», верх груди) — короткие и широкие кур точки до талии, а также опашни («опа хивавшие» фигуру) — своеобразные жакеты с очень длинными, сужавши мися к запястью рукавами и спиной, кроившейся длиннее переда. Опаш ни не застегивались, хотя имели мно жество драгоценных пуговок. Иног да их украшали мехом по подолу. В XVI—XVII веках душегреи и телогреи дополнились новым безрукавным вариантом, так называемым бострогом. Типичным стал крой поясной распашной одежды с немыслимым количеством складок у талии, равным образом скрывавших и полноту, и излишнюю худобу. Из длинных одежд для улицы самой популярной у женщин Мос ковии XVI—XVII 6 веков был летник. Он стал к тому времени и непремен ной деталью свадебного туалета жен щины. Очень простые по крою, напоминающие перегнутые пополам прямоугольные полотнища, летники шили просторны и широки. Их короткие и свободные рукава, как крылья, свисали с плеч, оставляя видными богатую вышивку сорочки. Нижняя часть летника часто делалась из более тяжелой парчовой или бархатной ткани, с рельефным узором. Летник надевали поверх сарафана, причем подолы нижних одежд выглядывали из-под него, образуя «лесенку». Зимний вариант летника назывался кортелем. Его подбивали мехом и вообще шили, сдублировав несколько тканей для теплоты. Украшения на кортелях и летниках — вошвы — были нашивными, и каждое представляло собой произведение искусства. Вошвы передавали, как и пристежные воротники-ожерелья, из поколения в поколение. Другие виды верхних женских одежд эпохи Московского государства — однорядки (бесподкладочные, «в один ряд», одеяния с длинными рукавами до пола и прорезями в них для рук) и епанчи (бесподкладочные плащи типа бурок) — имели тот же прямой или расклешенный силуэт. По традиции, впереди на них нашивали множест во пуговок, но это было чисто деко ративное «излишество»: все одежды были распашными и давали возмож ность видеть нижние слои костюма. В торжественных случаях поверх всех этих нарядов боярыни и княги ни, а особенно царицы, в Московс кой Руси носили еще и мантию, которую в Московии очень точно называли приволокой, так как она именно «волочилась» за платьем. Шили эту роскошь из шелка — крас ного или белого — с золотым и се ребряным шитьем. Зимой приволока надевалась поверх шуб. В холода древнерусским женщи нам без меховой одежды было про сто не обойтись. Шубы в морозной и снежной Руси были необходимостью, так что даже в бедных семь ях имелась теплая одежда. Разнооб разие и богатство мехов, носивших ся на Руси, неизменно потрясало иностранных путешественников. По их словам, состоятельные дамы шили шубы из дорогостоящих шкурок горностая, соболя, куницы, рыси, бобра. Бедные женщины довольство вались дешевыми. «Девичьим» мехом называли на Руси мех белки и зайца. Богатым «мужатицам» (замужним женщинам) считалось зазор ным носить такие «легкомысленные» шубки. Самым доступным и носким мехом была овчина. Те же, кто не мог раскошелиться на покупку даже дешевой шубы (цена ее была при мерно 20 рублей, что равнялось сто имости имущества небольшой кре постной семьи), носили теплую одеж ду из нескольких слоев шерстяного сукна. О таких шубах остряки гово рили, что они «на рыбьем меху», то есть холодные: «У кого-то шуба со болья, а у нее — сомовья». 7 Все виды шуб надевали тогда мехом вовнутрь. Лишь в бедных семьях, где не было средств для тка ного чехла, довольствовались нагольным тулупом, или кожухом (попу лярной дубленкой). Но такая одеж да считалась грубой, рабочей. А на «выход» большинство женщин на Руси имели даже не один, а несколь ко тканых чехлов для меховых одежд, из самых разнообразных и ярких тканей. У русской княгини XV века могло быть до десятка шуб. «Багряная, червчатая, сизая, бело-голу бая, зеленая», да еще «ко жух из беличьих животи ков», да две «шубы собольи из дикого (серо-голубого) бархата с золотым шитьем», да «шуба, крытая венецианским шелком», — вот сколько их перечисле но в завещании холмской княги ни, передавшей все это богатство дочери. Иностранцы не уставали удив ляться яркости русских шуб, их бук вально сказочным украшениям: в XVI—XVII веках модной декоратив ной деталью женской меховой одеж ды стало кованое серебряное кру жево. Такой отделкой, например, шуйский купец В. И. Бастанов ук расил целых пять шубок для дочери в приданое, в том числе одну «на гор ностаях», мехе, которым в Европе отделывались лишь королевские мантии. Впрочем, и на Руси такие роскошные меховые одежды храни ли больше в сундуках и надевали изредка, в особо торжественных слу чаях. Дорогими мехами украшали нередко рукава и подол платьев. Из этой «моды» родилось слово опуш ка, то есть что-то «опушенное», ук рашенное мехом или пухом. Ши рина такой отделки доходила по рой до полуметра, что не могло не удивлять иностранцев. К шубам в холодную погоду на девались рукавицы или просто ме шочки на меху. Рукавки персчаты — перчатки — были редкостью даже в гардеробе цариц. Обыкновенным был обычай в морозы просто «спус кать рукава» и прятать в них руки, не надевая варежек. Древние фрески говорят о том, что одежда знатных и богатых была многоцветной, если не сказать пест рой, предполагала яркие сочетания. Специалисты по археологии и тканям, а также лингвисты установили, что в Древней Руси были известны десятки оттенков различных цветов, получаемых с помощью естественных красителей. Синюю краску делали из сон-травы, василька, черники; жел тую — из дрока, березы; золотисто-коричневую — из шелухи лука, коры дуба, груши. Но излюбленным цве том всех женщин на Руси был крас ный, цвет-«оберег». Не случайно сло ва «красный» и «красивый» в древне русском языке были синонимами. Да и природных красок, дающих крас но-коричневый оттенок, было в то время с избытком: гречишник, зве робой, кора дикой яблони, ольхи, крушины. Яркие, разноцветные ткани в со четании с украшениями золотой и серебряной нитью придавали женс ким одеждам пышность и парад ность. Продемонстрировать богатст во и 8 великолепие своих платьев рус ским княгиням и боярыням удавалось на свадебных пирах. Скажем, у дочери верейского и белозерского князя Михаила Андрееви ча княжны Анастасии было около трех десятков различных одежд, лет них и зимних, сшитых из всевозмож ных тканей — от шелков и «паволок» (на Руси их называли еще «тканым воздухом») до парчи и бархата. Осо бенно хороши были у Анастасии шубки: белая, рудо-желтая, багряно-зеленая, «червчатая», подбитые куни цей, соболями и белкой. Одна из повседневных шубок, алая («червча тая»), была на лисьем меху. Чувству ется, что верейский князь баловал свою дочь: лисья шкурка стоила в то время больше рубля серебром (цена, равная крестьянскому оброку за це лый год). Любой костюм древнерус ской женщины — и повсе дневный, и празднич ный — дополнялся голов ным убором. Он имел не сколько смыслов: эстетичес кий (завершал одежду), со циальный (показывал доста ток семьи), этический (за мужней женщине нельзя было, по традиции, ходить простоволосой). Традиция шла со времен язычества, когда покрывание головы означало защиту женщины и ее близких от «злых сил». Женские волосы считались опасными, вредо носными для окружающих. Дохрис тианскую традицию использовало православие, запретив женщинам входить с непокрытой головой в церковь. Девушки были свободны от жес ткого предписания скрывать волосы. Напротив, девушки старались выставить напоказ свою косу. Во время некоторых народных праздни ков волосы вообще принято было не заплетать. Девичьи головные убо ры — венцы и кокошники — похо дили на короны. Узкая полоска ме талла или коры, обтянутая материей, охватывала лоб и скреплялась на за тылке. Иногда вместо кокошника девушки надевали просто налобные повязки из парчи или плотного льна. Рожденные из цветочных венков, кокошники были дополнением и украшением нехитрых девичьих при чесок. Нередко пряди волос на вис ках заплетали в косички, из них де лалось «кольцо», на которое нанизы вались шумящие подвески из брон зы или стекла. К височным украше ниям, крепившимся на волосах или кокошнике, относились очень попу лярные в X—XIII веках металлические полусферы, полые внутри, — колты. В колты вкладывались кусоч ки тканей, ароматизированные смо лой и иными природными «духами». В отличие от девичьего, головной убор замужней женщины целиком закрывал волосы. Смена прически — переплетение одной косы в две, уло женные «венном» вокруг головы, а также надевание убора замужней женщины (кики) — один из централь ных ритуалов свадебного «веселия». Девушка становилась женщиной в глазах окружающих не после пер вой брачной ночи, а после надева ния «бабьей кики» — головного убо ра мужатицы. Кика отчасти похо дила на девичий венец: она тоже была высокой и 9 делалась на жест кой основе. В то же время кика во брала в себя элементы полотенчатого головного убора, являющегося одним из древнейших. Важнейшей ее частью был тонкий платок (убрус, повой), под который укладывали за плетенные в косу волосы. Конец платка спускался на плечи, спину и грудь. Зимой поверх платка надева ли меховую (или отороченную ме хом) шапку, летом — венец, похо жий на кокошник, но с закрытой макушкой. Во всех киках богато украшалась налобная часть — очелье. Прорезной орнамент и вышивка составляли причудливый рисунок, завершающийся в парадных вари антах бахромой из нанизанных ме таллических «зерен», жемчужин или стекляруса. Выразительность и пестрота голов ного убора женщин всех сословий служила цели, как писал в XVII веке один современник, «придать боль шую цветность и возвысить красо ту» женских лиц. Тонкий светлый платок-убрус, особенно в нарядном варианте с жемчугом и серебряной нитью, должен был оттенять своей белоснежностью щеки, а сам голов ной убор гармонировал с румян цем — так много в нем было крас ного цвета, ярких камней или их имитаций. Зимой дорогая меховая опушка шапок (у боярынь и кня гинь — бобровая, соболиная), над винутых низко на лоб, призвана была усиливать черноту бровей и ресниц. Миссионер-католик, чех Иржи Давид описал виденных им в конце XVII века в Московии женщин, которые «удивительным образом выдергива ют свои брови с помощью какого-то порошка, а после рисуют их чер ной краской в виде полукруга» выше естественного места, и шапки тогда «почти касаются бровей». Исследовав особенности и своеобразие русской женской одежды можно понять, что русские женщины очень хорошо следили за своим внешним видом. Их наряд был практичен, хотя, на первый взгляд, выглядел довольно громоздко. Одежда стала отличаться формой, цветом, силуэтом. На первый план выходит красота одежды. 10 ЧАСТЬ II ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О МОДЕ В ДОПЕТРОВСУЮ ЭПОХУ К XVI—XVII векам особое значение в создании выразительного внешнего облика русской женщины стали играть не только сложные и яркие головные уборы, но и косметика. Представления о красоте ассоциировались поначалу, прежде всего, со здоровьем. Худоба и бледность считались проявления ми болезненности, «худого поведе ния», «нехороших излишеств» и даже разврата. В некоторых церковных текстах слова «бледная» и «блядная» (развратная) использовались как си нонимы. Так что женщины, опаса ясь худой молвы, мечтали иметь яр кий румянец во всю щеку («как ма ков цвет»), белую кожу («как бе лый снег»), «ясные очи» с поволокой (с блеском, «как у сокола»), черные брови («как собольи хвосты»). В русском фольклоре того времени бытовало понятие «писаной красоты» - то есть рукотворной, созданной мастерством художника. Это определение становится понятным, если принять во внимание исключи тельное пристрастие московских кра савиц XVI—XVII веков к макияжу. Правда, с точки зрения европейцев, он был «неумел», «неискусен», «груб» и в конечном счете нарочит. Однако сами женщины думали иначе. Тра диция требовала тогда от каждой жен щины краситься заметно и броско. «И как бы красива она ни была (а красивые женщины у русских есть), — писал немецкий путешественник Г. Шлейссинигер, побывавший в России в самом конце XVII века, — все равно она должна краситься, ибо таков обычай в стране; и обычай этот так укоренился, что, когда жених по сылает невесте первый подарок, то в нем обязательно должна быть коро бочка румян и белил». Другой инос транец, Адам Олеарий, рассказывает об одном случае, когда «жены боярс кие» буквально заставили княгиню Черкасскую — «женщину прекрасной наружности» — краситься так же гру бо, как они, упрекая ее, «что в своем стремлении к естественности она пре зрела обычаи своей земли и стремит ся опорочить прочих», которые внеш не не были столь привлекательны. В итоге же, отмечал Олеарий, эта «пре красная женщина должна была упо добиться свечке, зажженной при свет лом солнечном сиянии». «Мода» московской знати XVI— XVII веков вынуждала прятать естес твенную красоту и быть «как все»: заметно белиться, ярко румяниться (иногда — свеклой), чернить сурьмой брови и ресницы, синить и подво дить веки почти до виска и даже за капывать в глаза различные составы, чтобы расширить зрачки и придать им большую «глубину». Использова ние столичными модницами неко торых из этих средств пагубно ска зывалось на здоровье. Об этом пи сал придворный медик самодержца Самуил Коллинз (конец XVII в.), 11 перечисливший в «Письме к другу, живущему в Лондоне» вредные до бавки в составе макияжа русских женщин. К ним он отнес ртутные препараты, охру, испанские белила (висмут), металлическую сажу, кото рая разводилась водкой и часто ис пользовалась женщинами для под крашивания бровей и ресниц. Ужа савший многих европейцев москов ский «обычай» чернить зубы заморс кий медик верно истолковал как «пре вращение необходимости в украше ние». Зубы у русских, как это неред ко бывает у северных народов, не получающих в достаточном количес тве витаминов и кальция, не отлича лись белизной. Чтобы исправить природную погрешность, знатные женщины использова ли ртутные белила, после чистки ко торыми зубы мгновенно становились белыми, но длительное применение такого способа очистки зубной эма ли приводило к разрушению снача ла зубов, а затем к отравлению жен ского организма в целом. Чтобы испорченные зубы не отличались от здоровых, женщины мазали их специальным черным составом, что и ужасало иностранцев. Бледные, на беленные лица женщин с красными щеками и черными зубами выгляде ли отталкивающе. Европейцы спра ведливо упрекали русских в «варвар стве» и «почитании красотою суще го безобразия». К счастью, мода на черные зубы, равно как и на исполь зование ртутных белил, существова ла всего полстолетия и больше ни когда не возвращалась. В то же время народные знахари и особенно знахарки, не знакомые с городской модой, распола гали таким огромным «каталогом» средств красоты и знанием особенностей та кого количества различных мазей, масок и притира ний, способствующих со хранению молодой и ожив лению увядающей кожи, что им могли бы позави довать исследовательские группы современных кос метических фирм. Даже в деревенской среде женщи ны задумывались над тем, как сте реть с лица следы времени. Все, от мала до велика, «на люди» и на праз дник пудрились мукой, румянились естественными румянами, вызывав шими прилив крови к коже (листья росянки), наводили брови жженой про бкой, усиливая, таким образом, естес твенные краски своих по-северному неярких лиц. Той же цели служили в убранстве женской головы и фигу ры украшения с яркими камнями или их имитациями. Разнообразны украшения древне русских женщин и жительниц Мос ковии XVI—XVII веков. Есть здесь гривны и мониста, цепи сложнейших плете ний, в том числе с медальонами, ожерелья, шейные подвески и крес ты, образки и длинные серьги, брас леты всех мыслимых форм, тонкие и широкие, пластинчатые, с удиви тельными камнями, привезенными с Урала, и сверх того — перстни, запоны (заменявшие пуговицы), пряжки, бляшки, крючки... Некото рые из украшений поначалу, в X— XIII веках, являлись 12 амулетами, обес печивающими защиту от «сглаза». Поэтому среди них часто встреча ются «шумящие подвески» (по по верью, отгонявшие все «злое»), со лярные знаки, пристежки с изображением птицы-сирина (символа до машнего благополучия), конька с длинными ушами и хвостом-колеч ком (символа добра, верности, друж бы). Со временем амулетное значе ние украшений стерлось, забылось, но традиционные формы и спосо бы их изготовления остались. Ювелиры нашего времени, оценив сложность исполнительской техники XI—XVII веков, бывают, как прави ло, вынуждены признать, что такое мастерство им уже не под силу. Да и в те времена многие из украшений были созданы по индивидуальному заказу и по тому неповторимы. Украшения из золота и серебра, осыпанные драго ценными и полудрагоценными кам нями, жили в княжеских семьях сто летиями, переходя от матери к доче ри, от нее к внучкам и далее по женской линии. В каждом княжеском завещании XIV-XV веков значитель ное место уделялось подробному описанию украшений, поразительно скрупулезно учитывающему все их дефекты и повреждения, трещины, выпавшие «камушки», следы ремон та и починки фамильных сокровищ. Однако от XVI—XVII веков до нас дошли лишь немногие образцы мас терства русских ювелиров: масса до рогих вещиц, любовно передавав шихся из поколения в поколение, в начале XVIII века пошла в переделку и переплавку по новым образцам моды. Если в X—XIV веках искусные мас тера обслуживали по большей части потребности великокняжеского дво ра и столичной знати, то к XVII ве ку к ним нередко обращались и про сто зажиточные горожане и даже деревенские жители, у которых появлялись «лишние» деньги — на приданое дочери, на подарок внучке. За всякой богатой невестой везли на новоселье после свадьбы не только огромные сунду ки с нарядами, но и лари с украше ниями, а также до пуда ссыпного жемчуга, необходимого для «поправ ки» платьев. Платье боярской доче ри Натальи Кирилловны Нарышки ной, которое на нее надели после наречения царицей (жена Алексея Михайловича Романова, будущая мать Петра I), было так тяже ло от вышивок и каменьев, на груди и шее девушки было «уложено» та кое множество украшений, что у нее, по ее признанию, заболели ноги. Девочки, де вушки и женщины из простонародья носили расши тые наряды и украшения более легкие и скромные. Вместо золота и серебра в них использовались медь и ее сплавы. По словам А. Олеария, еще в XVII веке сохранялся обычай прокалывать девочке мочки ушей, как только она начнет ходить. Сережки носили все маленькие девочки — это отличало их от мальчишек, одетых и постриженных так же, как они. По тонкости работы простонародные ук рашения зачастую не уступали «гос подским», а уж по прочности явно 13 превосходили их. Важную роль в древнерусском и московском женском костюме — как декоративную (украшение, и зачастую дорогое!), так и функциональную — имели поясные кошельки. Посколь ку карманов в одежде допетровского времени не было, мешочки-калиты имелись буквально у всех. Они укра шались вышивкой, подвесками, бу бенчиками, хитроумными замочками, особенно если были «скаными», пле тенными из тонкой металлической нити. Немаловажным аксессуаром древнерусского женского костюма, в том числе парадного, были также за стежки. Среди них встречаются изде лия редкостного совершенства, про стые и законченные по форме. Осо бое значение застежки (так называе мые фибулы) имели в домосковское время, когда с их помощью женщи ны и девушки застегивали сорочку у ворота и прикрепляли подвески к платью и к поясу, в том числе хозяй ственные предметы: ключи, кресала, ножички и ножницы, а также амуле ты. Позже булавки и застежки утра тили функциональное значение, ос тавшись лишь видом украшений — одежды и обуви. Обувь гармонично дополняла женский костюм. В деревнях она была сравнительно проста: все носи ли лапти, плетенные из внутренней части коры лиственных деревьев. Полоски размоченной в специальном составе коры сплетали с покромка ми ткани. Для получения одной пары лаптей на небольшую женскую нож ку нужно было погубить три-четыре молодые липки, а носились такие лапти от силы неделю. Плели лапти и из грубой кожи, но они были много дороже лыковых и не всем по карману. В городе женщине ходить в лап тях было стыдно. Все горожанки имели кожаную обувь. Ее делали из шкур лошадей, быков, свиней, а са мые зажиточные могли позволить себе обувь из нежной и мягкой козьей кожи. Чтобы сшить яркие са пожки или полусапожки, в которых не стыдно было показаться не толь ко на пыльных улицах, но и на боль шом пиру, устроенном великим кня зем, русские горожанки за много ме сяцев до «события» оставляли заказ обувщику. Он снимал мерку с ноги. После того шкуру освежеванного животного несколько недель кваси ли в хлебном квасе, затем дубили корой ивы, ольхи, дуба, скоблили, растягивали, жировали, разминали и окрашивали в нужный цвет, зачас тую очень яркий. Форму сапожку придавали жесткие прокладки из бе ресты. Голенища нарядных сапог украшались вышивкой, кожаным плетением, прорезями, металлически ми пластинками. Зажиточные горо жанки в XVI—XVII веках предпочи тали лишь головку сапог и башма ков делать кожаной, а голенище шить из дорогой ткани, бархата или пар чи. Целиком бархатной или парчо вой (и, следовательно, очень ненос кой) была обувь российских цариц, неизменно расшивавшаяся золотым «узорочьем», орнаментированная кожаными и металлическими ажурами и аппликациями. Украшенные 14 жемчугом полусапожки были частью свадебного одеяния богатых женщин. На праздник они предпочи тали надевать обувь на высоком (5- 6 см), наборном, устойчивом каб луке. Носок по «древнерусской моде» делался приподнятым: сапожки до лжны были быть видны из-под длин ного платья. Простые горожанки носили еже дневно куда более неказистую обувь. По форме она напоминала современ ные детские пинетки и называлась поршни. Кожу для поршней не дуби ли (это была долгая и дорогостоя щая процедура), а только размина ли и пропитывали жиром. Швов на этих своеобразных «туфельках» не было: из кожи вырезался овал, по краям пропускался ремешок, кото рый завязывали на подъеме. Подо шву для прочности дублировали бе рестой в несколько слоев. Поршни были ноской обувью, только быстро намокали в дождь. Если они прона шивались, на дырку ставили заплат ку из кожи, часто декоративную. И вообще, несмотря на повседневность и обычность поршней как вида обу ви, даже самые скромные из них все-таки были украшены вышивкой, прорезями, бусинами, то есть «ин дивидуализированы» их хозяйками. Впрочем, в крупных торговых горо дах типа Новгорода и Пскова деше вая готовая обувь с XIV века начала вытеснять ее домашний пошив, поз волявший учитывать индивидуаль ность заказчиц. Крупные ремеслен ные мастерские наводнили рынки своего рода «унифицированой» и примитивной по крою и отделке обувью. Желание быть «как все» пре вратилось к концу XVII столетия в необходимость быть «как все». Значительную часть года житель ницы древнерусских княжеств и зе мель носили обувь «на босу ногу». В морозы крестьянки обматывали ноги длинными тряпками (онучами), лад но и плотно облегавшими ступню. «Царицыны онучки» упомянуты даже в описях царского имущества XVI века. Лишь в середине XVII века в городах России некоторые счас тливицы стали обладательницами чу лок, скроенных из мягкой ткани. Они не имели ни резинок, ни под вязок и легко спадали на щиколотку «гармошкой». И лишь в гардеробе царицы были две пары «чюлок вязаных», а также сделанных из «шел ку лазоревого с серебром». Обе пары этих привлека тельных вещиц были при везены из Германии и сто или немыслимых денег. Представляя костюм древнерусских женщин допетровского времени как целое, стоит подчеркнуть, что все его детали «работали» на создание обра за величественности и спокойствия. Судя по фольклорным произведени ям, идеалом женской красоты и в Древней Руси, и особенно в эпоху Московии XVI—XVII веков считался высокий рост, природная статность, размеренность и плавность движе ний, умение ходить «словно плыть», «как лебедушка». Считалось, что кра сивая женщина должна быть несует ной, иметь горделивую посадку го ловы, а глаза опускать долу, за исклю чением самых знатных и царицы. 15 Многие иностранцы, побывавшие в русской земле, отмечали дородность виденных ими русских женщин. Однако обманчивое подчас представление о толщине русских рождалось у иностранцев как раз под влиянием непривычного для их глаза силуэта русского женского костюма — ши рокого и свободного в крое, мно гослойного. Он, формировавшийся столетиями, сильно отличался от ев ропейской моды с ее подчеркнутой талией. Крупность и дородность фигур русских женщин не портили общего благоприятного впе чатления от их внешности. Букваль но все сходились в том, что русские женщины «чрезвычайно красивы». Одни из них отмечали, что они «белы лицом, имеют небольшие груди, большие черные глаза, нежные руки, тонкие пальцы». Так предста вил русских женщин начала XVII века шведский дипломат Петр Петрей. Другие, в том числе немец Адам Олеарий. отмечали, что «русские жен щины вообще среднего роста, но стройные и нежного телосложения». Единого мнения с ним был и австриец И.Г.Корб: «У русских женщин стройный рост и лицо красивое». Созданию общего положительного мнения о красоте женщин и служил их традиционный костюм XIV-XVII веков, выгодно подчеркивавший достоинства и скрадывавший недостатки. 16 ЗАКЛЮЧЕНИЕ В средневековую эпоху костюм человека был своеобразной «визитной карточкой»: по нему судили о знатности и богатстве, о семейном статусе, профессии, месте проживания. Особенно ярко специфику российской моды можно представить, изучая историю женского костюма, поскольку именно женщины первыми почувствовали в одежде не только ее утилитарное значение (сохранение тепла), но и множество других, в том числе способ самовыражения. Русские «модельеры» делали одежду, прежде всего, практичной и удобной. Однако на первый план выступает проблема женственности, подчеркивания красоты. Этому способствовало появление разнообразных деталей и аксессуаров, эксперименты с силуэтом и формами женского костюма, а также многоплановое использование косметики. Понимание знаковой природы женского костюма позволяет глубже проникать в замыслы создателей старинных икон и миниатюр, произведений народного творчества и живописных полотен. 17 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Приложение 1  Свадебный пир. Древнерусская миниатюра. На голове княгини изображена кика. По вороту и обшлагам платья – богатый орнамент. |
Добавить документ в свой блог или на сайт
Похожие:
 | Программа дисциплины "Русская словесность допетровского времени" Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направления подготовки 032700.... | | Урок истории и трудового обучения в 7 классе. «Мужская и женская... Икт, здоровьесберегающих технологий, которые активизируют познавательный интерес, способствуют развитию творческих способностей,... |
| Программа по формированию навыков безопасного поведения на дорогах... Цели: усвоить, что одежда появилась в глубокой древности и менялась с течением времени: что для каждого случая нужна подходящая одежда,... |  | Программа по формированию навыков безопасного поведения на дорогах... Не допускается спортивная, джинсовая одежда, прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе одежда с прозрачными вставками, мини-юбки,... |
| Урока класс : 4б дата: 14 марта 2012 г. Тема : «Одежда» Образовательная: развитие языковой компетенции в социально-бытовой области по теме «Одежда» | | Программа по формированию навыков безопасного поведения на дорогах... Закаливание в повседневной жизни (облегчённая одежда в группе, одежда по сезону на прогулке, воздушные ванны) |
| Невроз и личностный рост борьба за самоосуществление Ее работы слишком опережали свое время, чтобы привлечь к себе то внимание, которого они заслуживали, но со времени их повторной публикации... | | Цель: закрепить знания и умения учащихся по теме «одежда и обувь» Задачи Сегодня у нас последний урок в разделе, который вы изучали с 5 по 11 класс. Какой это раздел? ( одежда и обувь) |
| Гендерный подход в физическом воспитании детей старшего дошкольного возраста Активизация словаря: одежда для мальчиков: рубашка, брюки, носки, ботинки; одежда для девочек: платье, бант, туфли | | Моу «ломоносов» 2010 г. Занятие по гендерному воспитанию с детьми старшей группы Активизация словаря: одежда для мальчиков: рубашка, брюки, носки, ботинки; одежда для девочек: платье, бант, туфли |
| Тема урока: «Когда появилась одежда?» Технологии «когда», «одежда», «появилась», «зачем», «нужна», «назначение», «защита», «красота», «функциональность» | | Урок родного языка в 6 классе. Тема урока: Образование существительных... Образовательные: формирование у учащихся новых понятий по теме «Свадебная одежда» и использование их в устной речи |
| Конспект по гендерному воспитанию в 1-ой младшей группе на тему:... Активизация словаря: одежда для мальчиков: рубашка, брюки, носки, ботинки; одежда для девочек: платье, бант, туфли | | Экзаменационные билеты на классную квалификацию «спасатель» Билет... Билет №1 Вопрос 1: Боевая одежда пожарного. Назначение, устройство, характеристика |
| Программа по формированию навыков безопасного поведения на дорогах... Оборудование: кроссворд «Одежда», иллюстрации времен года, карточки «Сезонная одежда», «осколочные картинки», вещи для игры (шапка,... | | Санкт-Петербургское государственное учреждение здравоохранения (СПб... Санкт-Петербургское государственное учреждение здравоохранения (СПб гуз) «Женская консультация №44» Пушкинского района |
