Программа по формированию навыков безопасного поведения на дорогах и улицах «Добрая дорога детства» 2
Скачать 1.13 Mb.
|
Лекция 8. Костюм эпохи Возрождения. Вопросы, рассматриваемые на лекции. Общая характеристика эпохи. Расцвет культуры и искусства. Гуманизм – новое представление о всесторонне развитом человеке. Эстетический идеал красоты. Ткани, цветовая гамма. Итальянский костюм, испанский костюм, французский костюм, германский костюм, английский костюм (мужской и женский). Украшения, головные уборы, обувь. Конструктивное решение костюма. Распространение моды. Эпоха Возрождения была важнейшим этапом в истории мировой культуры. Небывалого размаха достигает торговля между странами. Интерес к человеку в эпоху Возрождения определил новый идеал красоты и, естественно, новую её оболочку - костюм, над созданием которого трудились не только портные, но и многие художники века. Интерес к человеку в эпоху Возрождения определил новый идеал красоты и, естественно, новую ее оболочку - костюм, над созданием которого трудятся не только портные, но и многие художники века. Деятельному, энергичному человеку тесно и неудобно в средневековых одеждах, он не стесняется своего тела, он гордится и любуется им. Он силен и могуч, этот человек, он любит поесть и попить, он любит быструю ходьбу и бешеную скачку лошадей, он не прочь поспорить и при случае пустить в ход кулаки, а если нужно, то и кинжал. Он - человек со всеми присущими ему страстями и качествами. А костюм не сразу, но постепенно приноравливается к его характеру. Верхняя одежда, а затем и нижняя становится широкой, удобной; на платье появляются разрезы, дающие свободу движения, разрезы, в которые выглядывают буфы ткани. Плечи расширяются, торс делается массивным, ноги обуваются в широкий просторный кожаный башмак. Если юноша сохраняет изящество, то мужчина подавляет своей массивностью и великолепием обширного наряда. Может быть, в силу неуемной деятельности и энергии внешности мужчин уделялось больше внимания, чем внешности женщин, да и по религиозным соображениям женщины в этот период отличаются скромностью наряда - если не по цене его, то по простоте формы. Тем не менее возник определенный идеал (эстетический) женской красоты. Он был изложен Аньолой Фиренцуолой в начале XVI столетия: "...волосы женщин должны быть нежными, густыми, длинными и волнистыми, цветом они должны уподобляться золоту, или же меду, или же горящим лучам солнечным. Телосложение должно быть большое, прочное, но при этом благородных форм. Чрезмерно рослое тело не может нравиться, так же как небольшое и худое. Белый цвет кожи не прекрасен, ибо это значит, что она слишком бледна; кожа должна быть слегка красноватой от кровообращения... Белок глаза пусть синевато блестит... Черные глаза нравятся многим, но лучше всего нежный темно-коричневый цвет: он придает взгляду веселье и мягкость, в движении же чувственную прелесть. Сам глаз должен быть большим и овальным. Он не должен сидеть глубоко в глазной впадине, что придает ему излишне дикое выражение. Губы пусть не будут излишне тонкими, но не излишне толстыми; легкая припухлость нижней губы в сравнении с верхней увеличивает их прелесть... Самая красивая шея овальная, стройная, белая и без пятен... Плечи должны быть широкими... Первое условие красивых грудей есть их ширина. На груди не должна проступать ни одна кость. Совершенная грудь повышается плавно, незаметно для глаза. Самые красивые ноги - это длинные, стройные, внизу тонкие, с сильными снежно-белыми икрами, которые оканчиваются маленькой, узкой, но не сухощавой ступней... Предплечья должны быть белыми, мускулистыми, но они должны быть похожи не на члены Геркулеса, а Паллады..." В зависимости от принадлежности к той или иной социальной группе мужской костюм мог быть более или менее сложным и шился из тканей, стоимость которых соответствовала имущественному положению. "Как часто ее величество (Елизавета I) вместе со своим достопочтенным советом устанавливала ограничения в одежде для разных сословий и как скоро гордыня наших сердец вновь переплывала этот пролив", Стефан Госсон. Школа злоупотреблений. В кн.: Shats on Costume. Перевод О. Алешиной. Ричард Онслоу, лондонский летописец, описывает в 1565 году свой разговор с двумя городскими портными, недоумевающими, имеют ли они право сшить "широкие штаны без складок, подбитые поверх хлопчатобумажной подкладки еще подкладкой из полотна, так чтобы последняя прилегала прямо к ноге". Основой мужского костюма служили жакет-пурпуэн и штаны, причем штанины можно было надевать и порознь и обе вместе. Они пристегивались к плотно сидящему на теле пурпуэну. В XIV и XV веках рукава пристегивались булавками, привязывались лентами и шнурками (подобный способ крепления рукавов просуществовал в женском костюме до XVIII столетия) или, пришитые у плеча, оставались свободными под мышками. Разнообразие форм рукавов, их креплений, связывания и скалывания, помимо живописи, представлено в фильмах режиссера Дзефирелли - "Ромео и Джульетта" и "Укрощение строптивой". Пурпуэн (или, как у нас в театрах чаще называют, колет, что, к сожалению, неверно) плотно облегал грудь, тесно прижимался к талии и от нее расходился короткой или длинной баской. Застежка могла быть потайной спереди или даже сзади. Делался он из узорной ткани, из гладкой и с прорезями, с орнаментальной накладной тесьмой, металлическими украшениями, кружевами, складками, шнурами... Надевался на рубашку, которая виднелась в просвете между штанами и курткой, под мышками, у плеча и во всех местах, где швы заменялись завязками. Рубашка могла имитироваться вставными или накладными кусками ткани, изображавшими буфы. Костюмы буквально разбирались на части. Это особенно следует помнить при решении костюмов слуг (тем более что "жизнь" их в пьесах об этом времени полна неожиданных ситуаций, быстрой беготни, переодеваний и т. п.). Легко и просто сочинить пурпуэн с привязанными рукавами и штаны, привязанные к курткам, и т. д. и т. п. Сделанные из дешевой ткани (хлопчатобумажное сукно) разных цветов, они несложны для изготовления, исторически правильны и могут быть обыграны актерами согласно намеченному ими рисунку роли. Куртка и штаны делались разного цвета, так же, как разного цвета могли быть обе штанины вместе с длинными завязками и торчащей в просветы рубахой. Зрелище живописное и впечатляющее! Маленькая круглая войлочная шапочка, капюшон, мягкие войлочные, кожаные или деревянные башмаки дополняли этот костюм. Так одевались крестьяне, мастеровые, слуги. Ткань - грубый холст, грубая шерсть. Но этот же костюм из дорогой ткани, с курткой, вырезанной на груди, с рубахой из тонкого полотна, с вышивкой, дополненный плащом, мог быть костюмом щеголя. Особое внимание уделялось рубашке. Сделанная из тонкой ткани, она была с квадратным, овальным, круглым и обязательно сильно собранным вырезом. Место сборок прикрывалось накладкой, то есть куском богато расшитой ткани (золотом, черным шелком). Дорогие рубашки делались из шелка или тонкого полотна и украшались не только вышивками, но и драгоценностями и металлическими накладками. Низ рукава собирался в сборки, поверх которых накладывался манжет. Тапперт-плащ, гупелянд. В разных изданиях книг по костюму у разных европейских народов одни и те же одежды получали разные наименования, - верхняя одежда с рукавами, с полами, находящими одна на другую или сделанными встык, на подкладке или без нее. В придворном платье тапперт обычно делался без рукавов. У пожилых людей тапперт был с широкими и длинными (больше длины руки) рукавами, отделанными мехом или другой тканью. Ученые, главы города, писатели, врачи, придворная знать и магистратура - все на официальных приемах появлялись обязательно в таппертах, одежде, приличествующей возрасту и положению. Плащ без рукавов делался на двух шнурах, позволявших регулировать его длину. Правая рука обычно придерживала шнур, прикрепленный на обоих плечах пряжками к плащу. У бедняка плащ - просто рубище, кусок ткани, тогда как у богатого он из драгоценной ткани на подкладке, длинный - у воинов и мужей и короткий, едва прикрывающий бедра - у юношей (XTV- XVI вв.). Плащ, как довершение одежды, обязательное у дворянства, был предметом тщательного внимания. Плащ обматывали вокруг левой руки, дабы превратить его в щит во время дуэлей и стычек с употреблением холодного оружия. Длина плаща более всего колебалась в зависимости от стиля одежды и моды. На плаще иногда изображали фамильный герб (XIII-XV вв.) В середине XVI века плащ, сделанный из той же ткани и с отделкой, повторяющей весь костюм, у дворян станет обязательным дополнением костюма. Прямоугольные плащи уже с конца XIII века сменяются выкройными: по полукругу, овалу, раскошенные, в середине XVI века они приобрели сложный крой пелерины на вытачках и могли быть сшиты из отдельных долек, мелких или крупных. Для дороги плащи были суконные; нарядные плащи делались из бархата, шелка и атласа. На сцене плащ никогда не должен болтаться легкой тряпкой: это часть костюма едва ли не самая важная, и ей уделяется внимание наравне с пурпуэн или штанами. Поэтому плащ нужно делать на подкладке, цвет которой строго согласован со всем костюмом. В XIV-XV веках, как мы уже говорили в предыдущей главе, штаны составляли одно целое с чулками - штаны-чулки. Выкраивались они из сукна и утюгом оттягивались по форме ноги. На штаны-чулки надевали маленькие, плотно пригнанные трусы, благодаря чему штаны на бедрах натягивались. Трусы могли надеваться и внутрь, тогда к ним крепились штаны-чулки шнуровкой, которая удержалась в системе крепления штанов по XVII век включительно. В XV-XVI веках появились шарообразные штаны, довольно часто менявшие свою форму и объем,- от маленьких, почти прилегающих к ноге до больших полусфер, доходивших почти до колена. Последние делались из двух половин, крепившихся на одном поясе. Такие же штаны могли быть одеты и с узкими панталонами, доходящими до колена и заправленными в чулки. Короткие штаны называли "верхними чулками" - о де шосс (франц.). Их украшали буфами, разрезами, вышивкой. Разрезы делались в разнообразных направлениях, превращая штаны в сооружение из лент и увеличивая их объем. По-английски такие штаны именовались "транк-хоуз", что значит сундук, дорожный чемодан или штаны-сундук. Штаны называли "напыщенными", и их объем увеличивался за счет подкладок и подбивок из тряпок, пакли, очесов и даже отрубей. Штаны увеличивались в объеме, пока был мал объем пурпуэна и короток плащ. Эта короткая одежда вызвала новое изобретение чулок, о чем свидетельствуют многочисленные записи историков: "Сэр Томас Грешэм принес в дар Эдуарду VI пару длинных испанских шелковых чулок". До конца XVI века башмаки, сапоги и туфли были мягкими, кожаными или суконными и без каблука, лишь в конце века появляется небольшой каблук. В туфлях немаловажную роль играли украшения: шнуровки, розетки и самый вырез туфли. Несмотря на то что носовые платки уже существовали, их не употребляли по назначению, они были украшением, свидетельством совершенства рукодельницы и с гордостью носились ею в руках. Кошельки и очки уже были известны и носились в сумке на поясах и в карманах. Ткани. Основными тканями Средневековья и Возрождения были лен, грубые и тонкие шерстяные ткани, сукно, парча, бархат гладкий и рытый (с рельефным рисунком), камка, атлас, муар, шелковая кисея и тонкое полотно. Парча, сукно и бархат выделывались в Италии, а шелка привозили из Китая, Индии и с Ближнего Востока. Самые крупные рисунки, украшавшие ткани XV века, так называемая семи-лопастная роза с гранатовым рисунком, шли только на драгоценные одеяния, а более мелкие, юнелирные - на платья знатных горожанок. В театре эти ткани заменяются бархатом, вельветом, гобеленом, ворсовыми и драпировочными тканями, кашемиром, репсом. Лекция 9. Западноевропейский костюм XVII в. Вопросы, рассматриваемые на лекции. Общая характеристика эпохи. Эстетический идеал красоты. Ткани, цветовая гамма. Развитие моделирования и конструирования. Костюм Франции (мужской и женский). Костюм Англии, Испании, Нидерландов (мужской и женский). Украшения, головные уборы, прически, обувь. Создание и формы распространения моды. В начале века женшины носили распашное платье роб, под ним котт с веерообразным каркасным воротником, отделанным кружевом. Платье роб имело широкие рукава с манжетами. Платье котт было на каркасной основе, которая надевалась поверх рубашки, с завышенной талией. В 30-е годы продолжали носить роб и котт, но воротник роб стал отложной, рукава широкие баллонообразные из полос либо декорированные узорчатой тесьмой. Рукава были перехвачены на сгибе или в нескольких точках. С отложным воротником хорошо сочеталась прическа «Мария Медичи» с челкой «гарсетт» (девчонка) и пышными туфами у щек. Лиф роб как бы расходился на груди и соединялся поперечными полосками ткани, сквозь которые видна была ткань съемной вставки с треугольным мысом, прикреплявшаяся к лифу котт. Роб и котт были разного цвета и из разнофактурных тканей. В целом для женского костюма первой половины века характерны большие объемы. Женская обувь на каблуке способствовала вытягиванию силуэта по вертикали. Поверх роб и котт надевалось широкое и длинное манто с капюшоном либо легкая пелерина в зависимости от сезона. К середине века линия талии возвратилась на место. Каркасная основа сохранилась, но приобрела другую форму. Лиф узкий остался с треугольным мысом, а юбка приобрела воронкообразный каркас на китовом усе. Рукава пышные, с разрезами и бантами. Декольте широкое, но неглубокое, отделано полосой ткани или кружев. В течение времени форма декольте и рукавов менялась, но всегда оставалась двойная юбка, состоящая из модеста и фрипона. Модест (скромная) — верхняя юбка, юбка платья роб, а фрипон (шаловливая) — нижняя юбка, юбка платья котт. Нижняя юбка на каркасе называлась «секрет». Иногда носили котт без роб. В этом случае на юбку платья котт (фрипон) надевали съемную юбку модест со шлейфом. Шлейф — отличительная черта одежды дворянок. Чем длиннее шлейф, тем родовитее была его обладательница. Модест и фрипон будут присутствовать в костюме женщин до конца столетия, хотя на разных этапах развития моды они будут декорироваться и драпироваться по-разному. К концу столетия женский костюм и прическа приняли четко выраженный профильный силуэт. Котт приобрело глубокое квадратное декольте и узкие в 3/4 рукава с кружевами и оборками по низу. Модны стали черные кружева, которые ввела в моду набожная фаворитка стареющего Людовика XIV — мадам Ментенон. Муфты, палантины и перчатки, усовершенствованные в крое, стали очень популярны. Особенно любил муфту король, который прятал в нее зябнущие руки. К тому же муфта способствовала сохранению красоты рук. Обувь. Разнообразной была и мужская, и женская обувь. Мужчины носили туфли на каблуке с языками, пряжками, бантами, иногда на платформе. Красные каблуки имели право носить только дворяне. Также были популярны сапоги с ботфортами. Дамская обувь была на французском каблуке, делавшем походку осторожной, изящной: пантофли на каблуке муль; туфли с ажурной перфорацией; туфли с нависшим кончиком носка; туфли с рантом; туфли закрытые с брошью или бантом. Головные уборы, прически, украшения, косметика. Мужчины носили фетровые шляпы «а-ля Рубенс», «а-ля Рембрандт», а также шляпы с узкими полями и высокой тульей, а во второй половине века — треуголку, которая образовалась из широкополой мягкой шляпы с загнутыми с трех сторон полями. Шляпы щедро украшались перьями. Прически мужчин были очень разнообразны. В начале века продолжали носить «анри катр». Затем появились прически типа пейзанской стрижки из длинных и полудлинных завитых волос. В середине века стала модной прическа «а-ля Каденетт» и ее разновидность «комета», а также прически с одним или двумя любовными локонами, завязанными на конце лентами любимого цвета дамы сердца. Парики, появившиеся еще в 20-х годах, получают признание во второй половине века, когда имевший прекрасную шевелюру Людовик XIV внезапно облысел. Самым модным был парик с прической — «три бриды». Часто его носили с коком (тупеем) надо лбом. Король предпочитал алонжевый (удлиненный) парик из белокурых натуральных волос. Сначала локоны в нем были взбитыми в беспорядке, затем их стали делать трубчатыми и укладывать четкими рядами. Светлые парики носили только члены королевской семьи. Остальные должны были парики пудрить. Еще в эпоху Людовика XIII появились бородка «муш» и узенькие усы «шевалье». Их изобрел сам король, самолично побрив однажды всех офицеров в казарме. Усы были признаком аристократизма. Женщины, как и мужчины, носили шляпы с большими полями, украшенные перьями; различные чепцы, капоры с пелериной, кружевные наколки и чепец «фонтанж». Прически были очень разнообразны. В начале века женщины носили прическу «Мария Медичи» с челкой «гарсетт» и взбитыми туфами у щек. Позже появляются прически «мадам Севинье» по имени носившей ее маркизы; «Мария Манчини», которую придумала придворная красавица итальянка, племянница кардинала Мазарини, а также «юрлю-берлю», полученная на основе «Мария Манчини», но из упорядоченных в виде двух полушарий трубчатых локонов, обвитых лентой. Но самой популярной была прическа «фонтанж», сымпровизированная из развалившейся на охоте укладки. Для причесок второй половины XVII в. характерно наличие одного-трех змеевидных локонов, спускавшихся на грудь и спину. Из украшений были популярны шпильки и диадемы с алмазами, алмазными букетиками, бусы из жемчуга. Брошами украшали воротники, шляпы, прически. Появились первые украшения с бриллиантами. Драгоценными вышивками украшали сумочки, веера, перчатки. Связь костюма с архитектурой. Для архитектуры и интерьера помещений стиля барокко характерны вычурность, роскошь, помпезность, богатая светотень, позолота. В костюме барокко объемы и драпировки (модест, фрипон, шлейф) дают богатую светотень. А вычурность костюма перекликается с вычурностью архитектурного стиля. Блеск и позолота присутствуют в декоре интерьера, так же как аналогичные эффекты в костюме: золото и серебро отделки, вышивки, позументов; эффекты шанжан — игра цвета на изломе ткани; обилие сверкающих драгоценностей. В первой трети XVII в. мужчины носили сорочку, короткую куртку пурпуэн, неширокие штаны разной длины и плащ. Мужской костюм испытал влияние одежды мушкетеров и сочетал в себе военизированный стиль с обилием лент, кружев, пуговиц и бантов. Модны воротники «а-ля Ван Дейк» и шляпы «а-ля Рубенс». Воротники «мельничные жернова» носили в основном представители городских профессий и купцы. После запрета церковью кружевных воротников появились отложные воротники рабат с завязками под горлом. Пурпуэн состоял из короткой, до талии, спинки и несколько удлиненного переда с мысом. К лифу пришивалась баска из отдельных трапециевидных клиньев разного размера. Места прикрепления частей баски к лифу отделывались пышными бантами. Рукава пурпуэна были широкие, у проймы отделанные эполетами (крылышки, напоминающие испанские наплечные XVI в.), часто с продольными разрезами, сквозь которые была видна ткань сорочки или декоративная шелковая ткань отделки. Пурпуэн застегивался выше талии, при этом обычно была видна сорочка. Штаны, так же, как и пурпуэн, довольно часто имели разрезы с отделкой шелком. Обычно штаны надевали на шелковые чулки, а на них под сапоги еще одни полотняные (в роли чехлов), к верху которых пришивали кружева. Иногда кружева вкладывали в верхнюю часть ботфортов, как в кульки. Поверх пурпуэна часто надевали манто — круглый плащ с разрезом спереди и квадратным воротником. Довольно часто манто отделывали мехом. Среди военных была популярна одежда казак — гибрид куртки и плаща с огромным числом пуговиц. Благодаря им части казака можно было комбинировать и получать разные фасоны. Короткий прямой казак носили мушкетеры. Обязательной деталью дворянского костюма была шпага, прикрепленная к перевязи. Она могла быть парчовой или ременной. Надевали перевязь через правое плечо, шпагу к перевязи крепили слева, чтобы она была расположена почти вертикально к полу. К 30-м годам появился новый вид штанов — панталоны. Это были прямые ниже колена штаны, низ которых был отделан петлями из лент. В середине XVII в., в период «детской моды», костюм состоял из короткой куртки брасьер с рукавами до локтя или без них, с отделкой оборками и бахромой на плечах, лентами и позументами по краям; сорочки с кружевами и бантами, пышной, с напуском, выпущенной из-под брасьера, с буфированными рукавами, перехваченными в нескольких местах лентами, и штанов — рейнгравов. При этом под складчатую юбку надевали штаны-шаровары. Отделка рюшами застежки на сорочке получила название жабо. Пожилые седовласые придворные неловко чувствовали себя в такой одежде. Во второй половине XVII в. мужчины в качестве верхней одежды начали носить жюстокор, напоминающий мундир. Эта была распашная одежда, обычно до колена, прилегающая к телу, расширенная книзу, с поясом-шарфом на талии, с рукавами до локтя, узкими от плеча и расширенными внизу. Рукава были с отворотами. Жюстокор имел нововведение — прорезные карманы. Сначала жюстокор был синего цвета на красной подкладке и вышит золотом или серебром. Его разрешалось носить только узкому кругу лиц. До 70-х годов жюстокор носили с рейнгравами. Под жюстокором носили короткую весту с рукавами. Позже, по мере того как жюстокор стали застегивать на все меньшее число пуговиц, веста стала удлиняться и к 80-м годам сравнялась по длине с жюстокором, переродившись в камзол. На шею повязывался кружевной воротник — галстук, обычно белый. На жюстокор выпускалось жабо сорочки. Рукава жюстокора к этому времени стали длинными. В этот период стали носить другие штаны — кюлоты, до колена. Они имели сбоку разрезы и застежку. Кюлоты шили из бархата, шерсти, шелка, обычно одного цвета с жюстокором. Чулки (шелковые, шерстяные) носили белого, розового, голубого цветов, часто с вышивкой. В 80-х годах в моду вошли муфты. Большую муфту на шнуре носил стареющий Людовик XIV, полюбивший к этому времени темные одежды (влияние церкви и набожной мадам Ментенон). В XVII в. в качестве мужской домашней одежды появились халаты из шелковой ткани, часто в полоску. |
